Byron Conroy azzal a céllal utazott a Bahamákra, hogy jó minőségű cápafotót készítsen. Ebben a kétrészes műsorban 14 napos kalandját követhetjük nyomon a Bahamas Master élő fedélzetén, amely több mint sikerült
Byron Conroy fényképei
Sok éve búvárkodok, és körülbelül 4,000 merülést teljesítettem minden elképzelhető óceáni környezetben – a legtöbbet megbízható fényképezőgépemmel. Azonban még ezeknél a merüléseknél is, az összes különböző helyen, alig volt olyan cápafotóm, amivel nagyon elégedett voltam.
Ez annak a modern világnak a jele, amelyben élünk – a cápapopulációkat világszerte megtizedelték.
Még a cápákról híres helyeken is, például a Kókusz-szigeteken, a Maldív-szigeteken stb., a cápák, amelyeket láttam, mindig is félénkek és féltek az emberektől, és nem olyan nagy számban, ahogyan azt a történelmi feljegyzések leírják.
lelkes kutatója vagyok fényképezés, mindig keresi az olyan platformokon, mint az Instagram, hogy milyen típusú víz alatti fotókat készítenek az emberek, majd utána kutat a célállomások, merülőhelyek és egyéb információk között.
Olyan gyakran, amikor láttam egy nagy cápát fantasztikus interakcióval és közel a kamerához úgy tűnik, hogy a felvételek egy helyről – a Bahamákról – származnak
1993-ban a Bahama-szigetek kis szigetcsoportja betiltotta a horogsoros halászatot, ami korlátozta a cápák halászatát, és segített megvédeni a 40 különböző fajt, amelyek a térség otthonának nevezik. Aztán 2011-ben a nemzet teljesen betiltotta a cápahalászatot, és megtiltotta a cápatermékek értékesítését és importját is.
Ez a merész lépés a cápás búvárturizmus fellendülését idézte elő az országban – 2014-ben a cápa- és rájaturizmus 114 millió USD-t termelt az ország gazdaságának. A Bahamák számításai szerint minden élő cápa évente akár 250,000 XNUMX USD-t is termel a gazdaságnak, és élve sokkal értékesebb, mint holtan.
A Bahamák vize kristálytiszta, a szigeteken pedig festői fehér homokos strandok találhatók, de a cápaturizmus fellendülése és a rengeteg víz alatti fotó vonzott rá, hogy meglássam, milyen jó a búvárkodás.
Számos lehetőség kínálkozik a Bahamák meglátogatására, de az összes szárazföldi/nappali hajózási lehetőség nagyjából egyetlen búvárterületre köti, és csak a szigetláncon belüli különböző cápatípusok egyikével búvárkodhat. Az ország 3,000 szigeten terül el, közel félmillió négyzetkilométernyi távolságon, így számomra a legjobb módja a látogatásnak az élő fedélzeten.
Az általam választott útvonal egy 14 napos, Ultimate Bahamas utazás volt a Bahamas Master (masterliveaboards.com) fedélzetén, amely az ország összes főbb búvárterületét lefedi.
A Master Liveaboards Freeport-ból, Grand Bahama-ból, az egyik nagyobb szigetről indul, és könnyen elérhető egy rövid járattal az Egyesült Államok szárazföldi Miamijából.
Miamiból és Floridán belüli más városokból naponta indulnak járatok, így turistákat vonzanak a trópusi strandokra. A Freeport a legjobb hely a liveaboard működtetésére, mivel az útvonaltól függően ésszerű hozzáférést tesz lehetővé minden fő búvárterülethez.
Úgy döntöttem, hogy egy nappal korábban repülök az élőfedélzet előtt, mivel Izlandról jöttem, és mindent biztosítani akartam poggyászstb. megérkeztek, és sikerült felszívnom minden jet lag-ot a beszállás előtt. Délután felkapott minket a Liveaboards mester csapata, és átmentünk a hajóhoz, hogy találkozzunk a legénységgel és a többi vendéggel.
Egy kis üdvözlő találkozó után megmutatták nekünk a kabinjainkat, mind a kényelmes kabinokat, amelyekhez saját fürdőszoba tartozik, és nemrégiben átalakításon esett át. Később az esti órákban a dél-afrikai Dylan vezetőnk és körutazási igazgatónk részletesebb búvártájékoztatót tartott nekünk, valamint bemutatta a cápás búvárkodást és azt, hogyan kell viselkedni ezekkel a fantasztikus lényekkel.
Az eligazítás nem volt olyan, mint a korábbi hajós eligazítások – a cápákat a nevük alapján beszéltük meg, nem a fajnevek, hanem a legénység által adott egyedi nevek alapján. Megbeszéltük, mit tegyünk, ha a cápák hozzád érnek…
Tényleg ennyien lennének, és tényleg ennyire közel jönnének?
Búvárkodás New Providence szigetén
Egy éjszakai gőzölés után New Providence szigetére ébredtünk, amely jobban ismert Nassau főváros nevéről. Ez a terület híres volt a karibi zátonycápákról, amelyek hazatérnek a környéken.
A szigeten van egy mély árok a part közelében, az Óceán nyelve – ez a mély víz, amely a sekélyebb zátonyokkal találkozik, tökéletes otthont nyújt a zátonycápák számára, amelyek képesek az árok mélyebb, hűvösebb vizében cirkálni, majd a zátonyhoz érni. táplálkozik a halakkal.
A terület az egyik leghíresebb a cápás búvárkodásról, mivel a főváros és jól fejlett, mindig is sok turista volt ott, így a búvárok Mekkája lett, zátonyok és hajóroncsok kombinációjával, valamint szárazföldi bázissal. búvárüzemeltetők.
Az ugyanazokon a helyeken végzett napi többszöri merülés, valamint az ezeken a helyeken táplálkozó cápák és a cápák védelmének kölcsönhatása olyan cápapopulációt hozott létre, amely a legtöbb helyhez képest nagyon szelíd, és számuk is erős.
Tudtad?
A Bahamák puszta mérete lélegzetelállító. Megtalálható a harmadik legnagyobb tengeri korallzátony, valamint mély falak, roncsok, kék lyukak, alagutak, barlangok és a világ legjobb cápa-búvárkodási lehetőségei. A New Providence-i vizek parthoz közeli leszállásokat, kék lyukakat, barlangokat, történelmi roncsokat és izgalmas cápás búvárkodást biztosítanak.
Első merülésünk délután volt, egy kellemes kijelentkezési merülés egy sekély kis zátonyon, amelyet a legcsodálatosabb fehér homok vesz körül, és tökéletes hely a felszerelések ellenőrzésére és a súlyozási problémák megoldására.
Délután meglátogattuk az egyik helyi zátonyt, ahol először megpillanthattuk a vizekben élő cápákat, a sekély korallokon cirkáló, majd a mélyebb vízbe zuhanó zátonycápákat.
Mivel az utazás főként zátonyok és speciális cápás merülések kombinációjából állna, kihasználtuk az alkalmat, hogy a második napot Nassau híres roncsaiba merülve töltsük. Az első merülés a Rey of Hope roncs volt, amely a cápákkal körülvett hajóorrban lévő búvárok fotóiról vált híressé.
Csoportunk több cápát is látott, amint a roncs mellett járőröztek a kék színben, és körbejárták a roncsot, és 40 méteres látótávolságban nézték meg a csodálatos kilátást.
Lehetőségünk nyílt megmártózni a Bahamák legesztétikusabb roncsában, a Sea Traderben is.
Egy uszály, amely a homokos fenéken parkol, a roncs kétharmada a homokon, az elülső harmada pedig a lejtőn lóg, ahol a homok a végtelenbe hullik, így a roncs úgy néz ki, mint egy szellemhajó, amely előre száguld a szélén. zátonyra és az óceán mélyére.
Egy további roncson, a Twin Sisters-en merültünk el, mielőtt megkezdtük az éjszakai gőzölést a Macskaszigetre utunk második részére.
Tudtad?
Az óceáni fehérhegyű cápákat a jellegzetes fehér hegyükről nevezték el stabilizátor és a világ óceánjaiban megtalálhatók. Egy közepes méretű cápa, átlagosan három méter hosszú és 170 kg súlyú.
Macskasziget, óceáni fehércsúcsok
Mostanra szinte minden európai búvár járt a Vörös-tengeren, és ősszel különösen a Mély Délen, ahol bepillantást nyerhet az óceánokba.
Jómagam is voltam ott, hogy lássam őket, de miután két hétig búvárkodtam a területen, és vártam rájuk, csak egy lövésem van. Tehát bár ott vannak, még mindig nagyon ritkák, és még ha szerencséd is van, ha lát egyet, valószínűleg csak egy lesz, és egy röpke bérletért.
Áprilisban és májusban a tonhal éves vándorlása során átvándorol a Macska-sziget mély vizein. Ez a tonhaláradat magával hozza a világ egyik legizgalmasabb, de megfoghatatlan cápáját, az óceáni fehércsúcsot.
Ez a cápa valódi nyílt tengeri faj, amely általában magányos példányként a nyílt óceánban található. Ez a faj korábban nagyon elterjedt volt, és egyenletesen oszlott el a világ összes trópusi mélyvizén, de ez sebezhetővé tette a halászattal szemben, és így populációja az egész világon lezuhant.
20 órás gőzölés után megérkeztünk a Macska-szigetre a legcsábítóbbnak tűnő óceánhoz, a tenger nyugodt volt és gazdag mélykék azúrkék színű. Dylan elkezdte az óceáni fehércsúcsok eligazítását, ez egy csalival történő merülés lenne nagyon mély víz felett.
A csalidoboz körülbelül 20 méteres mélységben egy zsinóron állna, és az egyik Divemaster a zsinórt irányítja, és megrántja, hogy fel-le emelje a csalidobozt, és könnyű gubacsot hozzon létre a vízben.
A legénység 30 perccel a merülés előtt kidobta a fedélzetre a csalival ellátott dobozt, és hagyta, hogy fellógjon a bójából, hogy megpróbálja magához csalogatni a cápákat, mielőtt megszereztük volna. Két hatos csoportban merültünk, és csak egy csoporttal merültünk a vízben, hogy nyugodt és stresszmentes legyen a víz alatt.
Az én csoportom a második csoport volt. A napozóterasz felé vettem az irányt, hogy a felszínről figyeljem a többi búvárt, a víz olyan tiszta volt, hogy látni lehetett, hogy hatan a kékben kört alkotnak a csalizott zsinórtól kb. 15 méterrel.
Egy óra múlva visszatértek, de nem láttak cápát. Ahogy a felszínen úsztak vissza a csónakhoz, a legénység egyik tagja „cápa”-t kiáltott, és ott volt, egy elegáns, három méter hosszú óceáni fehér hegy, 1 méterre a felszíntől, és a búvárok között cirkált… megérkeztek!
Eljött az időm, hogy merüljek, és mondhatom, hihetetlen volt – 90 percig 5 és 10 méter közötti mélységben merültünk, a leghihetetlenebb mélykék víz felett lebegve, és óceáni fehér hegyek jöttek és köröztek közöttünk.
Minél tovább maradtunk, annál ellazultabb lett az egész, a cápák egyre jobban megbarátkoztak velünk és az egész helyzettel, és egyre közelebb jöttek. Az első tíz percben már meghaladta a kéthetes víz alatti időt a Vörös-tengeren.
A következő néhány napban folytattuk ezt a csodálatos élményt, és ez csak egyre jobb lett, az utolsó merüléshez későn tettük, és a nap lejjebb ült az égen.
Ez adta nekünk a leghihetetlenebb fényt, a sugarak áthatoltak a felszínen, és megvilágították az elhaladó cápák hátát. Hét óceánt kaptunk a 90 perc alatt, egyenként egynél többet.
Folyamatosan áthaladtak közöttünk és a vonal körül. Valójában nincs is jobb hely a földön az óceáni búvárkodáshoz, mint ez, a legtermészetesebb környezet, ahol még egy csónak sem látható a láthatáron, és az egész találkozás teljesen az állat feltételei szerint történik – ahogy annak lennie kell.
Thunderball Grotto és Pig Beach
Mivel ez egy 14 napos utazás volt, jó volt egy szabadnapot kivenni a búvárkodásból, és átmentünk Exumába, a Bahamák egyik területére, amely két vízi, de nem búvár tevékenységéről híres. Először is átmentünk a Pig Beachre, egy helyi strandra, amely híressé vált az egész évben a tengerparton élő sertésállományáról.
A turisták csónakkal érkeztek a strandra, hogy megnézzék a disznókat, és hamarosan elkezdték kidobni nekik az ételt, aminek eredményeként egy csoport disznó a nap nagy részét a gyönyörű sekély vízben úszva tölti, majd visszavonul a strandra napozni.
Ez volt az első alkalom, hogy sznorkeleztem malacokkal, és meglepődtem, milyen nagyok. Kutatásaim során aranyos kismalacoknak tűntek, de sokan közülük jóval 100 kg felettiek voltak, és az etetési időt tekintve elég vadak voltak.
A Bahamas Master fedélzetén elfogyasztott csodálatos ebéd után, amelyet Mark séf főzött, gumicsónakkal indultunk következő állomásunkhoz, a Thunderball Grotto-hoz, amely több filmjelenetben is ismertté vált, köztük az azonos nevű James Bond-filmben.
A barlang egy kis, elárasztott barlang terület, és a mennyezeten van egy lyuk, amely átengedi a természetes fényt, és egy víz alatti oszlopot hoz létre, amely csodálatosnak tűnik, amikor szabadon merül a fenékre.
Ezt a cikket eredetileg közzétették Scuba Diver UK #77
Iratkozz fel digitálisan és még több ehhez hasonló nagyszerű történetet olvashat a világ bármely pontjáról mobilbarát formátumban. Hivatkozás innen: A Bahamák cápái
