VÖRÖS-TENGERI BÚVÁR
Ráktérítő
Amikor Egyiptomban dolgozott a búvárkodás első napjaiban, milyen érzés visszamenni? A dél még mindig megragadja az 1980-as években északon tapasztalt határszellemet és búvárkodási minőséget? DAVID C WRIGHT egy lazán megtervezett hónapot tölt azzal, hogy megtudja; víz alatti fotók: JULIETTE CLARO
Zabargad-sziget.
Megjelent a DIVER 2018 novemberében
A VÖRÖS SEADNÁL TÖBB MINT 1200 hal és 300 korallfaj. A híres Korall-háromszög a Csendes-óceánon 2228 hallal és 605 korallal büszkélkedhet. Ezt az összehasonlítást David Doubilet, a National Geographic víz alatti fotósának említettem.
„A Korall-háromszög olyan, mintha egy esőerdőbe búvárkodna, ahol több hektárnyi különféle faj található” – válaszolta. „A Vörös-tenger olyan, mintha egy angol vidéki kertben sétálnánk – egy kicsit ebből és egy kicsit abból.”
Mindig úgy gondolom, hogy ez a válasz tökéletesen összefoglalja a Vörös-tengert. A Dél-Egyiptomban a Rák trópusán húzódó különféle zátonyok és szigetek miatt mindig váratlan eseményekre számíthat.
Az 1980-as években társtulajdonosa voltam a kevés búvárközpont egyikének Sharmban, így természetes, hogy egy kicsit a régi időknek – a kalandvágyó szellemnek, a kétségbeesett búvárszemélyzetnek, a szelíd, laza beduinoknak, a hatalmas üres egyiptomi sivatagi tájak, zsúfolt merülőhelyek és érintetlen roncsok.
SZÍNAI AZOKBAN A NAPOKBAN katonai övezet volt, amely a hatnapos háború után ütközött Egyiptom szárazföldi részével Izraellel, és az 1981-es Camp David-i megállapodás után visszakerült az egyiptomiakhoz.
Az egész évben kitűnő időjárásnak köszönhetően vonzotta a kalandorokat, búvárkodókat, tengerparti hedonistákat és hippiket.
Szóval hol lehet manapság megfelelőt találni? Idén áprilisban egy egyirányú Thomas Cook járattal utaztam Marsa Alamba, abban a reményben, hogy néhány hónapon belül felfedezhetem ugyanazokat a tulajdonságokat, amelyeket Sharm és Sínai kínált sok évvel ezelőtt, Egyiptom déli részén, a szudáni határ felé.
Nem foglaltam előre, csak becsomagoltam egy 30 kg-os merülést.táska és fényképezőgép.
Feltételeztem, hogy Zabargad és a Rocky Island még mindig ott lesz, a Rák trópusán, az ÉSZ 23°-nál, a keleti 35°-nál. Számtalanszor meglátogattam ezeket a szigeteket a Colona 2 és Colona IV charterjeink során az 1980-as és 90-es években, és élveztem a zuhanó falakat, a hullámzó kalapácsfejeket, az érdeklődő ezüst- és selyemhegyeket, néha agresszív szürke zátonyokat és a vonzó óceáni fehér hegyeket.
Az érintetlen korallok, köztük a hatalmas gorgoni erdők, valamint a Zabargad-szigeti lagúna lélegzetelállító türkizkék és kékjei színeit kiemelő napfény hitet keltett.
Vajon védte volna ezeket a korallzátonyokat a távoli fekvésük?
ELKEZDTEM UTAZÁSomat az új mesterséges kikötő lagúnánál Port Ghalibban, a Marsa Alam nemzetközi repülőtértől délre.
Nem volt túl elfoglalt, de elég elfoglalt ahhoz ünnep-készítők örülnek, hogy megmenekülhetnek Európa elhúzódó téli bluesa elől.
Bejelentkeztem a Marina Lodge Hotelbe, ahol az Emperor Divers székhelye található, flotta nappali hajói közvetlenül a szálloda előtti mólón voltak kikötve. Ez egy professzionális művelet, amely a partvonal és a part menti zátonyok melletti zátonyok helyi, de meglehetősen közömbös helyszíneit látogatja meg, különösen jó a gyakornok búvároknak, és ha szerencséje van, beleütközhet a tengeri füvön legelésző dugongba, vagy megnézheti a hatalmas zöldet. teknősök Marsa Mubaraknál vagy Ras Shonánál.
Ras El Torfánál még hat palackorrú delfin is beúszott a hátam mögül, nagy sebességgel, szinte érinthető távolságon belül.
Micsoda üdvözlet a Vörös-tengeren, gondoltam – számíts a váratlanra!
Luke Atkinson vezérigazgató mesélt nekem az Emperor „Deep South” élő fedélzeti útvonaláról a St John’s zátonyokhoz, alkalmanként Zabargadra és a Rocky Island-re, így ez lett a tartalék tervem arra az esetre, ha délen minden más nem sikerülne.
Közben azt javasolta, hogy induljak el a 100 mérföldre délre Hamatába. Úgy hangzott, mint az én fajta csendes helyem, távol az őrjítő riviéra tömegétől, ahol csak néhány üdülőhely, a búvárokra és a sznorkellezőkre összpontosítanak, valamint egynapos kirándulásokra a Fury Shoal hatalmas zátonykomplexumához.
Aztán belebotlottam Christof Clausenbe az Orca Dive Clubból, aki elmondta, hogy leutazik a búvárközpontba, a Wadi Lahmy Azur Resortba Hamatába. Azt mondta, szívesen leszállok és megnézem.
Másnap reggel elindultunk délre a sivatagi és zátonyszínek kaleidoszkópjával a part mentén, a Port Bernice és a szudáni határ felé vezető úton.
Christof útközben megosztotta a terület fejlődésének történetét, és megállt a hatalmas Wadi el Gemal Nemzeti Park bejáratánál.
Utoljára 1990 körül jártam ezen az úton, amikor még nem volt repülőtér és szálloda sem, csak a furcsa beduin tengerparti kunyhó és a szétszórt mangrovefák. Számos befejezetlen szálloda mellett haladtunk el, és a készpénz következő részletére vártunk, ha az egyiptomi gazdaság fellendülne.
A választások heteken belül esedékesek voltak, és mindenhol hatalmas képek voltak Sisi elnökről.
Christof jókedvűnek tűnt Egyiptom jövőjét illetően, és úgy érezte, hogy a 100 milliós lakosság helyzete végre javulni kezd. Csak 65 millió volt, amikor egy generációval ezelőtt ott dolgoztam!
ELÚTTUNK HAMATA KIKÖTŐJÉN maroknyi csónakjával és begurult a 4*-os üdülőhelyre, ami (vendég szemszögéből) szépen üresnek tűnt.
A zátonyasztalon keresztül közvetlenül a búvárközpont előtt volt egy rövid móló, amely lehetővé tette a sznorkelezők és a merülő szintek minden szintjén, hogy meglátogassák a házizátonyt, ahol azt mondták, hogy a spanyol táncosok nudibranchjait gyakran látták.
Aznap délután beugrottunk, és volt bőven élveznivaló. Klasszikus Vörös-tengeri jelenet volt, az óceán közvetlenül a küszöbön volt, és gond nélkül elérte a szegélyes zátonyt. Este a szálloda hirtelen megtelt, és ízletes ételek kiváló választékát szolgálták fel a főleg német családoknak.
A nyugodt és barátságos Orca Dive Club, amelyet Alaa, Hazem és Gondel búvároktatókkal irányít, ideális kiindulópontot jelentett. A következő két hétben napi kirándulásokat tettem a Fury Shoal-ba, ahol 35 zátony és sziget közül választhat. Közel a parthoz és rövid távolságra Hamata kikötőjétől a Siyul-szigetek, a homokos korallszigetek tökéletes halmaza. A tengerparti hegyvonulat és a nyugati naplementék hátterében a merülések között fotogén megállók is helyet kaptak.
A Sha'ab Sataya vagy Dolphin zátony, a benne élő forgó delfinekkel, a kötelező merülés a külső keleti zátonyokon, ahol rendszeresen láttunk körülbelül 50 delfint, és néha még sok mást. Népszerű futás volt, de csak úszni és snorkelezni szabad velük, és teljesen jogosan tilos hozzájuk nyúlni.
Módszeres körökben úsztak a belső lagúna biztonságában, csendesen aludva és kipihenve nyíltvízi vadászatukat és etetéseiket.
A Sha'ab Malahi, Abu Galawa és Claudio zátonyok hatalmas templomszerű keménykorall képződményeket kínáltak, kiváló állapotban, hatalmas barlangokkal és úszómedencékkel, amelyek kiváló változatosságot és izgalmat biztosítanak.
Végül Sha'ab Maksur, a legkeletibb zátony nyílt tengeri halakról adott bepillantást: tonhalat, szürke zátonyt, fehérvégű cápákat és egy manta ráját. A déli fennsíkon a két függőleges oszloposzlopon puha korallok szaporodtak, ami különbözött a Fury Shoal zátonyok többi keménykorall szerkezetétől.
NEM BÚVÁROKNAK és valami kicsit más a szárazföldön, akkor irány Észak-Afrika legnagyobb tevepiaca. Ez egy egynapos kirándulás Hamatából Shalateenbe, az Egyiptom és Szudán Halayeb háromszögébe. Megtalálja a helyi nomád beduinok törzsi keverékét, az ősi núbiaiak leszármazottait, sőt néhány etiópiai rastát is, tevék és fűszerek vásárlása és eladása igazi sivatagi élmény.
A Hamatától 30 mérföldre délebbre fekvő Port Bernice jelenleg sajnos zárva van a turisták elől, bár a tervek szerint a katonai repülőteret polgári repülőtérré alakítják át.
A állítólag folyamatban lévő építkezés a Ras Banas régió és az Elba Nemzeti Park megnyitását ígéri, ami izgalmas perspektíva a búvárok számára, így a Szent János-zátonyok nappali hajóval is elérhetővé válnak.
A turisták azt is megengedhetik, hogy 220 mérföldet közvetlenül nyugatra utazzanak Asszuán és Felső-Egyiptom felé.
Hamata, az üdülőhely és a búvárközpont, napi 10-20 búvárral, nem okozott csalódást, és az 1980-as évek Sharmjára és a közeli Na'ama-öbölre emlékeztetett. Számomra ez a legjobb minőségű korallzátonyos napi búvárkodás, viszonylag közel az Egyesült Királysághoz.
De Zabargad, Rocky Island és St John's hívott, így visszatértem Port Ghalibba, hogy ismét dél felé induljak Császárral. Én azonban szkeptikus voltam. Soha nem voltam még 26 búvárral élő fedélzeten!
Régebben hattól 10-ig fogadtunk, szóval ez új élmény volt.
Az Emperor Elite komoly készletnek bizonyult. 38 méter magasan nagy és tágas volt, négy fedélzetével, ahol eltévedhet, hatalmas szalonnal és étkezővel, kényelmes, fürdőszobás kabinokkal, kiváló merülőfedélzeti elrendezéssel és tatplatonnal, valamint két RIB-vel, amelyek ki- és besöpörhetnek a vízből. .
A 10 fős legénység egész héten gond nélkül szorgoskodott, biztonságosan kikötöttek, és finom ételeket szolgáltak fel a nagyon tapasztalt Mohammed kapitány csendes irányítása alatt.
Az egyedülálló búvár egyik nagyszerű tulajdonsága, hogy nagyon gyorsan barátságot köthet búvártársaival a világ minden tájáról. Az eligazításokat Hany és Amr búvármesterek tartották, és a Hany-é volt a legjobb, amit valaha hallottam. Valaki mindig irányított, és segített mindenkinek, hogy a legjobbat hozza ki minden merülésből, akár egy útmutatót akart követni, akár a saját dolgát baráti párokban akarta csinálni.
AZ ALKALMAZÁS UTÁN check-out merülés Abu Dababban, egyik napról a másikra elhajóztunk a mintegy tucatnyi zátonyból és zátonyból álló St John's rendszerbe. Két heti charter során merültünk a Habili Ali, a Gota Soraya, a Dangerous, a Gota Kebir, az Umm Aruk, az Abu Basala, a Paradise és a Szent János-barlangokban. Mindegyik első osztályú és változatos volt, beleértve a zátonyasztalokat és a függőleges falakat is, homokos fennsíkkal, általában több hatalmas függőleges koralloszloppal és asztali korallokkal.
Ahol az áramlat elérte a zátonyot, ott is lehetett látni nagy dolgokat: mantákat, óceáni fehércsúcsot, szürke zátony- és honos fehércsúcscápát, zátonyos barracudát, tonhalat, snappert és trevallyt.
A puha korallok fényesen és gyönyörűen lógtak a kemény korallfalakról, és nem kerülhette el a Vörös-tenger védjegyét, az élénkvörös anthiák zümmögő rétegét, milliónyit.
A fennsíkokat kékfoltos ráják, skorpióhal, muréna, oroszlánhal, bohóchal és kökörcsin, Picasso rózsahal, édesajka és zászlóhal töltötte meg.
A Szent János-barlang gyönyörű volt! Egy fájlba irányítva, figyelve felhajtóerőnket és stabilizátor60 perces merülésen csúsztunk át a labirintus előtt, amely a zátonyasztalon át a lagúnához és vissza.
Üveghalak, seprőgépek és kitűnő színű kis keménykorallágak és csészekorallok tömték be a barlangok mély sarkait és tetejét.
Eljött az ideje Zabargadnak és a Rocky Islandnek, az én végső küldetésemnek, 20 mérföldre a szudáni határtól, és nagyjából a Rák trópusára csapok.
Először a Rocky Islanden merültünk, hatalmas katedrálisszerű falaival, lenyűgöző világosságával és tiszta kék vizével.
Egy körülbelül 50 delfinből álló hüvely fogadott minket, amikor kikötöttünk. Reggeli előtt elmentünk a RIB-re az északi pontig, és 40 méteres magasságba süllyedtünk, nagyszerű minden körben.
Ez volt az a végérvényesen félelmetes, semlegesen lendületes víz alatti élmény, bár ezúttal nem kalapácsfejek, csak egy pillantás a szürke zátonycápákra.
Visszasodrtunk a csónak felé az áramlatban, hatalmas gorgoniákon és fekete- és ostoros korallokon haladtunk keresztül, rengeteg egészséges puha korallban és tengeri élővilágban. Csodálatos érzés volt visszatérni.
Egy második merülés után Zabargad felé vettük az irányt, amely méretében hasonló az északi Tiran-szigethez, de sokkal távolabbi és kevésbé látogatott. Csak egy másik hajó volt jelen.
A keleti pontra kitűnő drift-merülés gyönyörű asztali korallokat tárt fel a sekélyben. Úgy tűnt, kékfoltos ráják és murénák lepték el a zátonyot.
Végre eljött az ideje, hogy észak felé induljunk. A Ras Banas pont közelében elhaladva láthattuk a katonai állásokat és a beduin táborokat a félsziget mentén. Újra átmerültünk a Fury Shoal-on, majd egy éjszakán át elhajóztunk az Elphinstone-zátonyhoz, ahol körülbelül 20 évvel ezelőtt jártam utoljára.
Az Elphinstone nagyra értékelt a búvárok körében, óceáni fehérhegyével és más nagy cápákkal, valamint gyönyörű zátonyával. Megdöbbentett a zátonyon kikötött nappali csónakok száma, még a helyi búvárközpontok RIBS-ei is, ami minden bizonnyal fárasztó, göröngyös út a búvárok számára. A KKV-k elengedhetetlenek.
Ennek ellenére Elphinstone kidolgozta a varázslatát, és két kiváló merülést hajtott végre az északi és déli fennsíkon, a napsütötte keleti fal mentén sodródva. Ismét csak egy pillantást vethettünk a cápákra, bár a vége felé a levegőben egy magányos óceáni fehér hegy körözött a kékben.
Visszatérve a fedélzetre az újabb búvárok, némelyik GoPro-val, izgatottan hasonlították össze első közeli találkozásukat egy igazi cápával, nevetve azon, hogy 50 bar-ra süllyedtek, és megpróbáltak visszajutni a fedélzetre, miközben az egyre közelebb és közelebb keringett, és rájöttek, hogy egy nagyragadozó vadászterületén! Hany és Amr természetesen visszaterelte őket a biztonságba.
NYÍLT VÍZI Cápák teljes tiszteletet igényel, és a múltban láttam 4 méteres tigriscápát Elphinstone mellett. A sznorkelezőknek és az úszóknak különösen figyelniük kell – az év elején, Marsa Alam közelében egy úszót megharaptak és meghalt egy tengerparti mólónál. Az ilyen támadások rendkívül ritkák, de ésszerű, hogy soha ne ússzon egyedül ezekben a vizekben, hajnalban vagy alkonyatkor.
Úgy gondolom, hogy Dél-Egyiptomban, akárcsak a világ számos részén, a nyílt vízi zátonyokon túlhalásznak, kimerítik az állományokat, megzavarják a táplálékláncot, és arra kényszerítik a nyíltvízi ragadozókat, hogy közelebb jöjjenek a parthoz vadászni.
Véleményem szerint egy halászati gazdálkodási terv segítene megvédeni a zátonyokat és az ökoszisztémát, és csökkentené az ilyen támadások valószínűségét a jövőben.
Az azonban, hogy egyáltalán láttunk cápákat, jó jel volt!
Merülésünk Marsa Shouna békés környezetében volt. Még a nappali hajók érkezése előtt beugrottunk, és a tengeri fűben találkoztunk egy dögönyözővel, aki nem vett tudomást jelenlétünkről, és lehetővé tette, hogy mindenki fényképezzen – természetesen tisztes távolságból!
Bizarr lények. Fél tucat hatalmas zöld teknőssel is találkoztunk, így ez egy figyelemre méltó utolsó merülés.
Marsa Alam csak egy öt és fél órás olcsó repülőútra van – sokkal olcsóbban elérhető, mint néhány korábban említett Coral Triangle úti cél.
És ha a Port Bernice repülőtér hamarosan megnyílik, a látványos korallzátonyok és a Rák trópusa körüli szigetek, amelyek olyan érintetlenek és kalandosak, amennyire emlékszem, még könnyebben elérhetőek lesznek.
DOSSZIÉ
KÖVETKEZŐ> Repüljön az Egyesült Királyságból Marsa Alamba.
BÚVÁRKODÁS & SZÁLLÁS> Orca Dive Club, orca-diveclubs.com a Wadi Lahmy Azur Resortban, azur.travel. Császár búvárok, emperordivers.com a Marina Lodge-ban, portghalib.com
MIKOR MENJEK> Az üdülőhelyek egész évben nyitva tartanak, de a nyár nagyon meleg, így a tavasz, az ősz és a tél talán a legjobb idő a látogatásra.
PÉNZ> egyiptomi font.
ÁRAK> Oda-vissza járatok 220 GBP-tól. Lahmy Azur Resort 50 eurótól teljes ellátás szobánként és éjszakánként (két megosztás). Orca búvárhajók 30 eurótól. Emperor Elite 750 GBP személyenként egy hétig a Deep South és St John's útvonalon. Marina Lodge Hotel 60 GBP-tól teljes ellátás szobánként és éjszakánként (két megosztás).
LÁTOGATÓ Információ> Egyiptom.utazás
