REPÜLŐGÉP BÚVÁR
Új-Britannia, régi repülőgépek
A PNG-ben található Rabaul egyike azoknak a távoli, kevésbé búvárhelyeknek, de SAEED RASHID nagyon kifizetődőnek találja – nem utolsósorban meglepő repülőgép-roncsai miatt.
Hihetetlenül sértetlen második világháborús japán kétfedelű repülőgép.
UK BÚVÁROK AKARNAK egy búvárkodás ünnep gyakran az egyiptomi Vörös-tengeren, a Maldív-szigeteken vagy esetleg Balin köt ki – csodálatos úti cél. De mi van akkor, ha a kalandot a kitaposott utakon keresed? Abban a korban, amikor a nemzetközi utazás már-már túlságosan egyszerűvé vált, nehezebb ilyen helyeket találni, de még mindig van néhány hely, ahová kevés turista merészkedik.
Pápua Új-Guinea Független Állam vagy PNG lehet, hogy megfelel Önnek. Új-Guinea, a világ második legnagyobb szigete egy nyugati felére oszlik, amely Pápua és Nyugat-Pápua indonéz tartományokat alkotja, és egy keleti felére, amely PNG.
Keletebbre fekszenek Új-Britannia, Új-Írország és az Admiralitás-szigetek, amelyek néhány kisebb szigettel együtt alkotják a Bismarck-szigetcsoportot, amelyek mindegyike közvetlenül Ausztrália felett helyezkedik el.
A rejtett törzsekről, valamint a csodálatos növény- és állatvilágról, amelyben felnőttem, sok vadon élő dokumentumfilmet forgattak PNG-ben. Ez a világ egyik legváltozatosabb kulturális országa, de kulturálisan és földrajzilag is a legkevésbé feltárt országok közé tartozik.
Ismeretes, hogy számos érintetlen népcsoport található benne, és a kutatók úgy vélik, hogy a belsejében ugyanannyi felfedezetlen növény- és állatfaj található. Ezen kívül több mint 800 beszélt nyelvvel büszkélkedhet, amelyhez más országokban nincs párja.
Szingapúrba repültem, majd felszálltam az Air Niugini PNG fővárosába, Port Moresbybe tartó járatára. Eddig nem volt több, mint egy repülés Ázsiában máshová, de New Britain távoli keleti szélére utaztam, majdnem ugyanazon a hosszúságon, mint Brisbane Ausztráliában.
Hosszas megállás után továbbrepültem Rabaulba az első hetes búvárkodásra. Csak egy 90 perces ugrás volt a sűrű dzsungelben borított drámai hegyek felett, amelyeket időnként megtört az a kis falu, amelyet az apró leszállópálya nélkül teljesen elvágtak. Megértettem, hogy egyes törzsek évekig rejtve maradnak.
Megjelent a DIVER 2019 márciusában
RABAUL ISMERIK mint az a város, amely egy 1994-es vulkánkitörés után vastag hamuréteg alá temetett. Ez volt az egyik fő japán bázis a második világháborúban a csendes-óceáni térségben. A japánok elfoglalták a kikötőt az ausztráloktól, mivel stratégiailag értékesnek tartották a Karoline-szigetekhez való közelsége miatt, amely a Trukon található haditengerészeti bázisuk helyszíne – tökéletes megállóhely Új-Guinea többi részének és végső soron Ausztráliának a megszállására.
A japán erők gyorsan beépültek a megerősített alagutakba és bunkerekbe. A háború későbbi szakaszában a szövetségesek úgy döntöttek, hogy Rabaul visszaszerzésére irányuló teljes támadás túl kockázatos, és ehelyett bombatámadásokat hajtottak végre, amelyek sok hajót elsüllyesztettek.
De a háború végére még mindig jelentős japán helyőrség állt Rabaulban, és ezt követően nagy mennyiségű felszerelést elhagytak.
A szövetségeseknek több mint két évbe telt, mire hazatelepítették az elfogott japán katonákat, és a tisztítási erőfeszítések az 1950-es évek végéig folytatódtak. Hajók, repülőgépek és fegyverek maradtak a területen, és a helyiek elmondták, hogy még mindig régi alagutakra, felszerelésekre és hadianyagra bukkantak a környező dzsungelben.
Úgy tűnik, hogy néhány helyi múzeum alig több, mint az ilyen emlékek szeméttelepe.
UTAZÁS UTÁN A közel 40 órára az Egyesült Királyságból, az első napom a Rapopo Plantation Resortban egy kicsit homályos volt, de jeges kókuszvízzel, a személyzettel szerenáddal és természetesen egy virágfüzérrel fogadtak.
Az üdülőhely Rabaul déli külvárosában található. A környéken kevés a turista, így kevés a szállás.
Rapopo az egyik legszebb helynek tűnik, de az a néhány turista, akivel találkoztam, vagy emigráns volt, vagy a helyi bányáktól vagy ültetvényektől, PNG fő kereskedelmétől távol tartottak egy kis szünetet.
Gavin, a Rabaul Kokopo búvárközpont tulajdonosa, aki korábban haditengerészeti tiszt volt Ausztráliában, az elmúlt két évet egy olyan búvárközpont működtetésével töltötte, amely a környéken csak néhány, és az egyetlen, amely a PADI-hoz kapcsolódik. Három gyorshajót üzemeltet, amelyekkel 30 percen belül számos helyszínre eljuthat.
Az első napi búvárkodásom a Little Pigeon nevű helyi sziget falán volt. A víz körülbelül 30°-os volt, így a deszkanadrág és a kiütéses mellény a napirend volt.
A zátony egészségesnek tűnt, sok korallal, szivacsokkal és legyezőkkel, ameddig csak láttam.
Kicsit jobbra számítottam, de nem panaszkodtam. A szép zátonyokon színes krinoidok tarkítottak, és szeretek közöttük kis lényekre vadászni.
Szinte egyszerre megpillantottam egy tökéletesen álcázott garnélarákot, aki elbújt befogadó gazdája kitárt karjai között. Ez a szép merülés lemosta a pókhálókat a sugárhajtású fejemről.
A Pigeon Island egy roncsnak is otthont ad – nem egy második világháborús relikviának, hanem egy nagy vonóhálónak, amely az 2-as évek közepén elsüllyedt. Az áramlat erős volt, és kihívást jelentett a búvárkodásban.
Azt terveztük, hogy egy kicsit északabbra megyünk Rabaul felé, hogy megmerítsük a „Deep Zero”-t, a környék számos repülőgép-roncsának egyikét. Ez a Mitsubishi vadászrepülő, amelyet a Rabaul felett vívott csata egyikében lőttek le, közvetlenül a strand mellett fekszik, körülbelül 35 méterre.
A roncsok nagy része a legközelebbi földtulajdonos tulajdonában van, ezért először egy parton ülő öregembertől kértünk engedélyt.
Elmesélte, hogy az apja több mint 70 évvel ezelőtt látta, ahogy a gépet lelőtték egy kutyaharcban két szövetséges vadászgéppel.
A pilóta az utolsó pillanatban hajtott végre ellenőrzött leszállást, így pontosan tudta, hol van. Fizettünk neki egy kis pénzt, és folytattuk a merülést.
A roncsot részben betemették, de láttam, mennyire sértetlen. A láthatóság nem volt csodálatos, és a homokos fenék sem javított a dolgokon, de az egész körvonal látszott. Közelebb érve világossá váltak a motor és a pilótafülke részletei, beleértve az ülést és a számlapokat is.
Benéztem a pilótafülkébe, és elképzeltem, ahogy a pilóta a gépe irányításáért küzd, miközben megpróbálja elkerülni a lövésesőt. Ez volt az első alkalom, hogy víz alatt láttam egy repülőgépet, és olyan volt, mint amilyennek elképzeltem – egy gép, ami igazán nem volt elemében.
A távoli Új-Britanniában korlátozott a búvárfelszerelés elérhetősége, így a technikai, kiterjesztett hatótávolságú vagy akár nitrox-búvárkodás általában nem választható. A dekompressziós időm gyorsan lejárt, és lassan felemelkedtünk a zátonyra, majd vissza a partra.
Az öreg még mindig ott volt, és megmutattam neki a képeimet a nulláról. A Holdon járt, és azt mondta, hogy még soha nem látott ilyet.
SZERETNÉL LÁTOGATNI több roncsot, megtudtam egy tengerjáró kétfedelű repülőgépről, amelyet évente csak párszor merültek, de nagyon sértetlen volt. Néhány órányi vitorla távolságra volt az üdülőhelytől, a vulkán mellett, amely annyi kárt okozott a városban.
Aktív marad, a kúpból füst, korom és időnként tűz szökik ki. Ahogy elhaladtunk mellette, azt láttuk, hogy a felszínen szemétnek tűnt. Kiderült, hogy a vulkánból kilökődött habkő, néhány darab akkora, mint a fejem.
Néha az árapály olyan területekre gyűjti össze, amelyek ameddig a szem ellát.
Megszoktam, hogy műanyagokat látok, de soha nem a tenger felszínén lebegő köveket.
A távoli búvárhelyen csak halász út állt a társaság rendelkezésére. Még kora reggel volt, amikor beléptünk a vízbe, de a zátony tele volt színekkel és a napsugarak olyan szép mintákat varázsoltak a korallra, amit csak nekünk, búvároknak van szerencsénk látni.
Mivel az érintetlen korallok és halak nem vették észre jelenlétünket, olyan érzés volt, mintha senki más nem járt volna a helyszínen. Egy pár kis zátonycápa közömbösnek tűnt.
Nem voltam benne biztos, hogy mit várok, de határozottan nem az volt, amit ezután láttam.
A függőlegesen álló rögzítőcsavar olyan volt, mint egy teljesen sértetlen kétfedelű. Bár korall és szivacs borította, mindkét szárny a helyén volt, és még a köztük lévő finom támaszok is ott voltak. Úgy tűnt, csak az óriás úszó tört le, bár még mindig a helyén feküdt.
Az emberek gyakran nevezik a roncsokat víz alatti múzeumoknak, de ez valóban az volt. A törzs egyes részei még az eredeti fényezést is megőrizték. Ha ez a gép a világon bárhol máshol lett volna, szárazföldi kiállítássá vált volna. Mi négy szerencsés búvár rászánhattuk magunkat.
Visszaúton megálltunk egy kis öbölben a vulkán lábánál, hogy megmerítsük a George’s Wrecket, egy japán teherhajót, amely egykor ellátta a helyőrséget.
Nevét arról a férfiról kapta, aki felfedezte, miután az 1960-as években egy ausztrál bárban beszélgetett a személyzet néhány tagjával.
A zátony nagyon gyorsan süllyedt a mélybe, és csak a hajó elülső részei voltak elérhetők, a tat pedig 60 méteren túlra süllyedt.
A hajót elsüllyesztett bomba sérülései jól láthatóak voltak, a robbanás erőszakából fémdarabok szóródtak ki. Krinoidok és óriási hordószivacsok borították a roncs tetejét.
A raktér közvetlenül a sérült terület alatt feküdt, és a hajó vagy éppen átadta a rakományát, vagy romlandó tárgyakat szállított, mert a raktér üres volt.
Rabaul ostroma alatt nagyon kevés hajónak sikerült kirakodnia, és a japánok hamar rájöttek, hogy a tengeralattjárók az egyetlen módja az ellátás fenntartásának.
Ezen a partszakaszon a benőtt sziklák között sok kis alagút volt elrejtve, amelyekben a tengeralattjárók éjszaka kiszálltak. Bár túl messze volt ahhoz, hogy meglátogassam, olyan barlangokról beszéltek, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy egy tengeralattjáró is felszínre kerüljön.
Bár nagy részét eltemette a vulkánkitörés az 1990-es években, a kikötőben sok japán hadihajó volt, amelyek hab a tortán voltak az Új-Britanniában töltött néhány napom során.
Sajnos Gavin GPS-je ezen a ponton leállt, és a helyszínek nem voltak elég pontosan ismertek ahhoz, hogy belemerüljenek és megnézzék.
ÚGY HATÁROZOTTUNK, HOGY ELMONDJUK a kikötőbe, és induljon délnek két olyan helyszínre, amelyekről Gavin tudta, hogy néhány fel nem robbant töltény és egy másik vadászrepülőgép van. Útközben megálltunk egy másik névtelen teherhajónál, a Sake Wreck nevet kaptuk a környéken még mindig megtalálható palackok rakományáról.
A roncstól egy kőhajításnyira lévő tengerparton játszó gyerekek érdeklődését felkeltették a saját játszóterükre behatoló idegenek. Ez a roncs mindössze 10 méteres mélységben pihent, és nagyrészt feltört, nagy része eltemetve, csak a fedélzet és a kötélzet egyes részei lógtak ki – de ami megmaradt, az a tengeri élet mágnesévé vált.
A buborékaimtól vonzva hatalmas denevérhal-raj fogadott, amikor beléptem a vízbe, és szinte a teljes merülés alatt követtek, mint a kiskutyák, akik csemegét várnak.
Két másik búvárral voltam a vízben, de úgy tűnt, nem akartak barátkozni velük.
Sok más hal és állat teszi otthoná a roncsok egy részét – óriási krokodilhal és kőhal lesben áll a kis halakra. Színes meztelen ágak mászkáltak a homokon, és ezüstös csalihalak kavarogtak hipnotikusan az egyik árboc körül.
Dél felé vettük az irányt, a szegélyes zátonyon, amely jóval kinyúlt, mielőtt a mélybe zuhant.
A viz ismét nem volt elképesztő, furcsa rostos részecskék szuszpendáltak a vízben. Ez a helyi kókuszipar mellékterméke volt, vagy a vulkánból? Úgy tűnt, senki sem tudta.
A zátony tele volt élettel. Silvertip cápák és bubi járőröztek alattam, amitől a zátonyhalak pánikba estek, és fedezéket kerestek körülöttem. A színes krinoidok kinyújtották a karjukat, hogy összeszedjék az ételt.
Körülbelül 20 méter magasan egy törmelékes lejtőn Gavin izgatott volt, hogy megmutassa nekem, mi úgy néz ki, mint egy kis elhalt korall kiemelkedés. Nem tudtam megoldani, amíg el nem ütött, hogy fel nem robbant bombákat keresünk, és ez volt a farok...uszony egyike azoknak az 500 fontnak, amely soha nem érte el a célt.
Arra a nagy, klasszikusnak tűnő bombára számítottam, ami szépen ül a homokon, de ezeket szinte teljesen betemette a törmelék és a homok – hat közülük több száz méteres távolságban helyezkedett el. Ha az Egyesült Királyságban találkoztam volna velük, mint a búvárok, akkor egy tilalmi zónát állítottak volna fel, és bombaelhelyezést küldtek volna a biztonság érdekében, de PNG-ben ezek csak egy újabb turisztikai látványosság.
UTOLSÓ MERÜLÉSEM Új-Britanniában véget ért, amikor felvittek a zátony tetejére, hogy lássam az újabb roncsolt Zero-t.
Bár rosszabb állapotban volt, mint a többi, amiben merültem, ami a törzsből megmaradt, úgy nézett ki, mintha valaki éppen az én látogatásomra csiszolta volna.
A mindössze 4 méter magasan fekvő hely tökéletes sznorkelezési hely lenne. A légcsavar, a motor és a farok hiányzott, és talán már régen megmentették, de a háború óta ezen a sekély zátonyon lenyűgözött, hogy a gépnek ez a kis része is életben maradt. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy befejezzem a hetem Rabaulban.
Sok olyan helyet kihagytam, ahol merülni szerettem volna a környéken, de az utazásom nem ment kárba – felnyitotta a szemem a történelem egy olyan részére, amelyről keveset tudtam. Sok roncsot vagy elfelejtettek, vagy még mindig meg kell találni.
Gavin új csónakja aznap érkezett meg, amikor én indultam, oldalsó szonárral felszerelve, amelyet a reményei szerint használni fog a tengerfenék teljes feltérképezésére Rabaul körül. Miközben ezt írom, már felfedezett néhány új roncsot.
Az itteni turizmus még gyerekcipőben jár, és ha el akar menni valahova minden olyan csillogás és csillogás nélkül, amely egy kicsit túlzásba viszi a többi helyszínt, akkor itt az ideje.
DOSSZIÉ
KÖVETKEZŐ>Saeed Szingapúron keresztül repült a BA-val, de lehetségesek a Fülöp-szigeteken, Jakartán és Ausztrálián keresztüli útvonalak is. Szingapúrból az Air Niuginivel Port Moresbybe utazott, majd egy rövid belső járattal Rabaulba. A turistavízumok érkezéskor igényelhetők.
MERÜLÉS ÉS SZÁLLÁS> Rabaul Kokopo búvárközpont, rabaul-kokopodive.com; Rapopo Plantation Resort, rapopo.com
MIKOR MENJEK> Egész évben. Július és január a legjobb hónapok, de vigyázz a januári és júliusi erős passzátszelekre. A víz hőmérséklete 29-31°C között van.
EGÉSZSÉG> A malária elleni gyógyszer nagyon fontos. Saeed látogatása idején a Port Moresby-i hiperbár létesítmény nem működött, így a legközelebbi kamra Ausztráliában volt. A jó biztosítás elengedhetetlen.
PÉNZ> PNG kina.
ÁRAK> Saeed járatai 1650 fontba kerülnek. A Dive Worldwide személyre szabott csomagokat tud készíteni Rabaul roncsai és zátonyai számára egy 20 napos ikerközpontú „PNG Adventure” részeként 5395 GBP-tól, beleértve a repülőjegyeket, a 16 éjszakás tartózkodást, a 20 hajós merülést, a legtöbb étkezést és transzfert, diveworldwide.com
LÁTOGATÓ Információ> pápuaújguinea.utazás
