Kétszigetes komló
BETH & SHAUN TIERNEY a Korall-háromszögben élő fedélzeti búvárkodásra specializálódott, tehát hogyan felelne meg egy karibi kirándulás az elvárásaiknak?
Graysby, egyfajta gyűjtő, barna csőszivacson.
BÁR SOKAN KEZDJÜNK A Karib-tenger szelíd, tiszta vizében tett víz alatti utazásunk során nem mindig ott folytatjuk a világ óceánjainak felfedezését.
Ez az izgalom hiánya, vagy a zátonyok, amelyek elhalványulnak a többi élénkebb úti célhoz képest – vagy egyszerűen csak az a feltételezés, hogy az egész terület túlságosan turista? Bármi is legyen a felfogás, a karibi szigetek körüli búvárkodást mindenképpen érdemes közelebbről megvizsgálni.
Néhány évvel ezelőtt – tulajdonképpen évtizedekkel – úgy döntöttünk, hogy búvárkodásunkat a Coral Triangle-re és a liveaboardokra összpontosítjuk. A Triangle megragadott minket kivételes sokszínűsége miatt, és az élődeszkák miatt, mert boldogulunk, ha hajnalban felébredünk, majd egy távoli sziget felett nézzük a napfelkeltét, és nem sok mást látunk.
Ez a stratégia elvitt minket (úgy éreztük) a forgalmas üdülőhelyektől és az élettelen zátonyoktól. Nemrég azonban meghívást kaptunk egy élő fedélzetre, amely a Karib-tenger északkeleti szélén található Leeward-szigeteken hajózott. Itt az ideje, hogy újra felfedezzük, mi volt ott, és megtudjuk, mennyire volt helyes vagy helytelen a gondolkodásunk.
A Caribbean Explorer II-vel utaztunk, egy acéltörzsű hajón, amely már egy ideje hajózik ezeken a vizeken. Utunk St Maarten szigetéről indult. Az Egyesült Királyságból való eljutáshoz közvetlen járatra volt szükség az egyik nagyobb szigetre, Antiguára, majd négyórás átszállás után egy kis garatgéppel való csatlakozásra.
Ettől az utazás lassúnak tűnt, de mire leszálltunk a langyos esti levegőben, már érdemesnek tűntek az órák. St Maarten pontosan az, amire számíthat, tipikusan a Karib-térségre, csillogó fehér homokos strandjaival, trópusi virágaival és pálmafákkal, és igen, számos nagyon forgalmas szállodai sávval.
Csak egy éjszakát töltöttünk ott a Caribbean Explorer II beszállása előtt, és örömmel telepedtünk le a kabinunkban. Nem volt éppen a legnagyobb, amit valaha láttunk, de volt benne fürdőszoba és légkondicionáló, és nagyon kényelmesnek bizonyult.
A többi fedélzet átgondolt kialakítású volt, a búvárfedélzeten jó felszerelési hellyel és tárolóhellyel és egy nagy kameraasztallal, míg a legfelső fedélzeten a szalont és a szabad tereket a merülések közötti pihenéshez alakították ki.
Megjelent a DIVER 2018 decemberében
A HAJÓ ELINDULT nem sokkal ezután, és csak néhány festői pillantást vetettünk a szigetre, miközben elhajóztunk a dokktól. Abból, amit a felszínről láttunk, a helyi zátonyok nem tűntek olyan szaporának.
A legénység alátámasztotta ezt a gondolatot, mert mi nem ott merültünk, hanem egyenesen első búvárcélunkra, Sabára vitorláztunk.
Amikor megkérdeztük, miért nem repültünk egyenesen Sabára, azt mondták, hogy itt van a világ legkisebb repülőtere. Ahogy közeledtünk, megértettük. Ez a vulkáni sziget egy meredek oldalú piramis, amely agresszíven tör ki a tengerből. Egy ősi kitörés éles sziklafalakat hagyott hátra, amelyek helyenként szinte függőlegesek.
A drámai tájat esőerdővel borított felületek tarkítják, és az extrém földrajzi adottságok ellenére számos dombokhoz tapadt és völgyekben fészkelődő kis falu található. Elragadóan hiányzik a mainstream turisztikai fejlesztés is, a nyugodt légkörrel, amely inkább egy mediterrán szigetnek tűnik.
A tenger alatt Saba is különbözik. A sziklás partok a Karib-térségre jellemző homokos strandokat váltják fel, míg a puszta sziklák a víz alá nyúlnak, és magas, elsüllyedt csúcsokkal és hatalmas sziklákkal találkoznak. A sziget körüli vizek egy Nemzeti Tengeri Park, így a merülések védett zónán belül vannak, és ez meglátszik a zátonyok életének mennyiségén és kaliberén.
A merüléseket a sziget egész területén végezzük, és először a Big Rock Marketen voltunk, egy hosszú, cipó alakú zátonyon, amely mindkét oldalon sziklás kiemelkedésekre zuhant.
Egy minicsúcs közelébe értünk, majd átúsztunk a fő zátonyra, ahol egy karibi zátonycápa úszott be, felmérte a búvárokat, és újra elúszott.
A zátony mentén rengeteg berakódott korall és néhány algafolt védte a salátalevelű csigákat, a kis garnélarákokat, a korallszalagos garnélarákokat, a korallpisztrángot és a sok pillangóhalat.
Ezt a gyengéd merülést követte a Dave's Drop-off, amely a sziget szeles, durvább oldalán fekszik, közvetlenül a sziklafal alatt. Egy nagy sziklatömb körülbelül 24 m-re zuhan le egy széles sávban, amely beborítja a területet.
A domborzat lenyűgöző volt, nagy részét szivacsok és puha korallpamok borították. Színesebb volt, mint vártuk, különösen fent a sekély területeken, közvetlenül a fal alatt, egy hullámzónában.
Ottjártunkkor nem volt ilyen, de láttunk néhány jelentős szarvasszarvas korallt, amelyek mustárszínben ragyogtak, és sok kis sárga-fehér legyezővel és sárga szivacsokkal volt körülvéve.
A fal alatt két nyíláson teknősök, fuvolafejek és gyíkhalak éltek.
MIközben MINDKÉT MERÜLÉS lenyűgöző volt az útjukban, a nagy adrenalinlöket az Eye of the Needle volt, egy mély csúcsú merülés. Körülbelül 30 m-re lezuhantunk egy fennsíkra. Arra az oldalra, amit láttunk
egy magas tűcsúcs, hasonló azokhoz, amelyek megtörik a vizet fent.
A 28 méteres csúcstal az idő korlátozott volt, de nem annyira, hogy hiányozzon a barracuda és a dajkacápák, a kreol wrasse csapatai és sok kis hal. Maga a tű nagyon szép és színes, és az áramlat vonzza a vadászbukót. A fennsík oldala körül három kiálló szikla található, mindegyiket szép korallok és szivacsok borítják.
A többi Saba körüli merülések stílusa hasonló volt ehhez a háromhoz, de úgy éreztük, hogy ezek a jellegzetes merülések, mindegyik új lényt vagy topográfiai jellemzőt tár fel.
Utunk második felében észak felé hajóztunk St Kittsbe. A testvérsziget, Nevis mellett ez egy sokkal forgalmasabb hely, élénk légkörrel és hatalmas tengerjáró mólóval.
Gondosan figyelmen kívül hagytuk ezt, miközben az Explorer végigvitorlázott minket a tengerparton, enyhe dombok és néhány híres történelmi tereptárgy mellett elhaladva. Kolumbusz Kristóf fedezte fel a szigetet 1493-ban, és Spanyolországnak tulajdonította, de jellemzően a franciák és a britek hamar izmosodtak.
A gyarmatosítókat vonzották a nyugodt és védett öblök St Kitts nyugati oldalán, így harcoltak a helyi karib indián törzsekkel és egymással egészen a 18. századig.
Az akkori biztonságos horgonyzóhelyeket teremtő zátonyok ma sekély és könnyű körülményeket biztosítanak a búvároknak. És jó néhány meglepetéssel – az ősi horgonyok a múltbeli csaták bizonyítékai, míg a fából készült galleonok szétestek. Még jó néhány érdekes roncsot kell felfedezni, de ezek sokkal frissebbek.
MERÜLÉSI TÚRÁNK ELKEZDŐDÖTT az északkeleti parton, ahol valóban nyugodt volt a víz. Az Anchors Aweigh-nek vízszintes, homokos feneke volt, amelyet megemelt zátonyágyak vettek körül. Bementünk és azonnal megpillantottunk egy fekete szivacson ülő kis fekete békahalat. Aztán a homok túloldalán meglepődtünk, amikor megláttuk az első csukahalunkat.
Ahogy felfedeztük, a makréla és a sárgafarkú bubi folyamatosan úszkált a fejünk felett, de mi a kisebb lényekre összpontosítottunk, mint például a gömbhal (itt léggömbhal), a rákok, valamint a fiatal és tinédzser korú foltos dobok. Számos régi horgony van beágyazva a zátonyba, szivacsokkal jól eltakarva.
A Paradise Reef az a hely, ahol a hajók kikötöttek az elmúlt évszázadokban, és számos francia és angol csata helyszíne volt. Még több horgony található a zátony körül, magas hegygerinceivel és vízmosásaival, amelyek menedéket nyújtanak a murájoknak és a nagy rákok számára.
Egy teknős a merülés nagy részében a közelében maradt, és szívesen rágcsálta a szivacsokat.
Megfigyeltünk egy másik csuka blenny-t, és a miénket búvármester mutatott nekünk egy technikát, amellyel fel lehet rángatni a lyukból – egy tükör függőleges elhelyezése a homokba csalva azt hitte, hogy van egy vetélytársa, és felbukkant, hogy megküzdjön a tükörképével!
A roncsokat öröm volt merülni, mert sekély vízben vannak, és mindegyik könnyen megközelíthető. A Taw folyó egy teherszállító hajó volt, amely egy hurrikán során két fő részre tört. Az oldalon egy teherautó alváza és egy buldózer is található.
Maga a roncs nagyon jó volt, a hajótestet kirakott korallok és szivacsok, zsákállatok és kis legyezők borították. A halrajok között volt snapper- és Anthias-raj az orr körül, valamint néhány kisebb bundabanda. A hajótest belsejében úszva nyilas rákot és különféle garnélarákokat fedeztünk fel, mielőtt kiléptünk volna a raktereken.
Itt a legtöbb merülésünk a homokba ágyazott kis lények erős keveréke volt, a tengerfenéken ülő ember alkotta szerkezetekkel, hogy kiegyensúlyozzák azt. Talán a kedvenc merülésünk az utolsó volt – a Corinthian.
Egy meglehetősen édes kis vontatóhajó roncson ereszkedtünk le egyenesen a lapos homokon. Sok hal tanyázott a kormányállás körül, és a hajótesten korallok fejlődésének jelei voltak.
Rövid uszony oldalt egy mini megemelt fal volt, amelyet kis korallok és szivacsok borítottak, és egy lánc vezetett át egy daru maradványaihoz. Ez úgy néz ki, mintha szinte kitörne a zátonyról, miközben a közelben ott van egy busz magányos alváza.
EZ A KÉT KARIBI A szigetek remek kombinációt alkottak egy búvárhéten. A vulkanikus Saba drámaisága és csúcsai éles kontrasztot alkotnak a St Kitts-i vízszintes tengerfenékkel. Az egyik sziget a természet ősi, a másik gyarmati múltunk történelmi erőit tárja elénk.
Mindkettő hatalmas választékot kínált a kicsi és kíváncsi lényeknek és nagyobb attrakcióknak, természetes és ember alkotta. A szomszédos zátonyok két klaszterén nem gyakran lehet ilyen változatosságot látni, de itt ez a húzás. Az élő fedélzeten való részvétel pedig megkönnyítette mindkettőt egy hét alatt.
A hajó szárazföldi túrát szervez Sabán, amiért érdemes kihagyni egy merülést. Szánjon egy kis időt, hogy megnézze a többi szigetet az utazás mindkét oldalán, bár St Kitts inkább történelmi szempontból érdekes.
Így hát a Karib-térségben sokkal több négyzetet találtunk bejelölve, mint amire számítottunk. Valószínűleg nem mennénk vissza egyik szigetre sem, de nagyon csábító az ötlet, hogy megismételjük ezt a hajókirándulást!
DOSSZIÉ
KÖVETKEZŐ> Nincs közvetlen járatok az Egyesült Királyságból St Kittsbe vagy St Maartenbe. A Virgin és a BA Antiguába repülnek, ahol LIAT járattal csatlakozhat bármelyik szigetre.
MERÜLÉS ÉS SZÁLLÁS> A Caribbean Explorer II az egyetlen hajó, amely ezen az útvonalon közlekedik. Az utak St Maartenből vagy St Kittsből indulnak, és hetente visszafelé haladnak. Szállás St Maartenben, a Juliana's Hotelben, julianas-hotel.com St Kittsben pedig az Ocean Terrace Inn, oceanterraceinn.com
MIKOR MENJEK> A liveaboard egész évben vitorlázik. Az esős évszak június-december, a száraz évszak január-május. Beth & Shaun szeptemberben utazott, és nagyon jónak találta az időjárást és a viselést.
PÉNZ> Amerikai dollár.
ÁRAK> Retúr járatok St Kittsbe körülbelül 600 GBP-tól. A liveaboard személyenként 2000 amerikai dollárba került, beleértve az összes étkezést és italt, valamint napi öt merülést. Nitrox, üzemanyag és tengeri park díja külön.
LÁTOGATÓ Információ> stkittstourism.kn, stmartinisland.org
