Vajon megállja a helyét a Maldív-szigetek prémium globális búvárcélpont hírneve a szezon „legrosszabb időjárási utazásain”? MARIE DAVIES az Indiai-óceáni szigetvilágba utazik, hogy megtudja, és lakótársai segítségét kéri, hogy kiválassza nyolc legfontosabb részét.
REPÜLÉS FÉRFIBE, a Maldív-szigetek fővárosa olyan, mintha belemerülnénk a ünnep brossúra. A víz valóban olyan türkizkék, mint amilyennek az oldalak ábrázolják, és a sziget atolljai, melyeket tiszta fehér homokos strandok és buja esőerdők gyűrűznek, olyan lenyűgözőek, mint ahogy azt a hirdetők el akarják hinni.
De ha esős évszakba érkezik, készüljön fel arra, hogy egy nap alatt megtapasztalja mind a négy évszakot. Ja és eső. Sok-sok eső.
Mosolyogva üdvözölnek bennünket, amikor felpattanunk a Maldives Aggressor II fedélzetére egy hétnapos Best of the Maldives utazásra. A személyzet a fő szalonba irányít minket, és úgy érzem magam, mintha egy 5*-os szálloda halljába sétáltam volna.
Lásd még: Extra ösztönzők a Filitheyói repüléshez
Fehér bőr kanapék ölelik át a szoba széleit, két nagy üvegasztallal és 16 fehér székkel, hátul svédasztalos berendezéssel, tea- és kávéfőzési lehetőséggel, kis hűtőszekrénnyel és
bár. Ráadásul két 65 hüvelykes TV a falon és egy iMac vendéghasználatra. Az üvegablakok dominálnak a hajó mindkét oldalán, és lenyűgöző kilátást nyújtanak a közeli szigetekre.
Nagyjából minden élő fedélzetet „úszó szállodának” nevezek, de a Maldív-szigetek Aggressor II a saját bajnokságában szerepel. Ez a hajó annyira tágas és fényűző, hogy inkább egy lebegő üdülőhelynek tűnik, a felső fedélzeten gyógyfürdővel és egy jógasarokkal.
A kabinok ugyanolyan lenyűgözőek és nagyok.
A kétágyas szobám ízlésesen van berendezve, fehér falakkal, sötét fa gardróbbal és nagy szekrényekkel. Van egy külön zuhanyzó és WC (kényelmes, ha megosztja), valamint egy síkképernyős a falon.
Bekukkantok a Deluxe kabinba, ahol hatalmas ágy és nappali található, valamint nagyszerű kilátás nyílik. Ahogy egy búvár fogalmazott: „Soha nem mondtam még ilyet, de a hajó jobb, mint a weboldalon található képek.” Nem téved!
Közvetlenül a szalonon kívül van egy nagy kameraterület, de ezen a 41 méteres hajón nem találsz tankot vagy kompresszort. A búvárkodás párhuzamosan történik egy dhonival, amely a búvárokat az anyahajóról a búvárhelyekre gyorsítja, amelyek általában 10-25 percre vannak.
A 20 hely közül, ahol merültem, meglepően nehéz kiválasztani a kedvenceket. Minden merülés kínált valami különlegeset, legyen az egy félénk sáska garnéla, egy kihűlt teknős, egy hatalmas kék vonalú snapper iskola, párosodó polipok, három nyűgös kőhal, cápafigyelés a zátonyfal tetejéről és… manta ráják. Így hát csaltam, és megkértem a csoport többi tagját, hogy lépjenek be. A következőkre jutottunk:
Sunlight Thila (N Male Atoll)
Szürke felhőkre ébredünk, de jó kedvünk van, amikor beugrunk a check-out merülésre, amiről általában nem esik szó. A Sunlight Thila azonban úgy szerepel a naplómban, mint a valaha volt legjobb check-out merülésem.
18 méteren ereszkedünk le a homokra. Előttünk egy nagy korallbombik tornyosul, puha koralljai között egy lánykaraj kavarog. Átrohannak egy kisebb bommie-hoz balra, ahol üveghalat és egy érdeklődő murénát látunk.
Ez az oldal egy takarítóállomás, ezért felvilágosítást kaptunk, hogy tartsuk nyitva a szemünket a mantákkal kapcsolatban, de nem vagyok optimista.
Aztán 20 perccel a merülés után Marilen vezetőnk hadonászik fel és le, és lám, egy manta suhan ki a homályból. Legyezgetünk és a homokos fenékre térdelve nézzük a kijelzőt.
A villanófények és buborékok nem zavarják, a sugár újra és újra végigsöpör a fejünk fölött, fenséges uszonyai közel csapkodnak a tankunkhoz.
Időnként a korall fölött lebeg, hogy megtisztítsák, de főleg úgy tűnik, elégedett a hullámzással.
Tíz perccel később egy második manta sodródik a lencsémbe. A haverom az övébe nevet szabályozó és boldog táncot ad elő.
Mindjárt csatlakozom hozzá, de a víz zuhog a fejem fölött, és az egyik manta meghátrált, hogy felettem lebegjen.
A fényképezőgépem egy villanás alatt felpörög, de túl közel van még a nagylátószögemhez is.
Nem mintha panaszkodnék. 60 percnyi mélypont után búcsút intjük a mantának. Ami hiányzott a napfényből, azt ragyogó mosollyal pótoltuk, miközben visszamásztunk a hajó fedélzetére.
Lankai Beru (N Male Atoll)
Második merülésünkhöz az atoll külseje felé robogunk, és egy meredek lejtőn zuhanunk le, amely 30 méter magasan homokos fenékig ereszkedik.
Átöleljük a zátonyot, és belenézünk a homályos kékbe, és nagy dolgokat keresünk, ami négy teknős – egy zöld és három sólyomcsőr – formájában érkezik.
Látjuk az első rózsaszín gömbkökörcsinünket és egy vörösfarkú pillangóhalat is, mindkettő Srí Lankán és a Maldív-szigeteken honos. Megállok, hogy szemügyre vegyem a zátony ezen részét, és végül egy szégyenlős páva sáska garnélarákot pillantok meg.
Körülbelül a merülés felénél egy nagy papagájhal úszik tétlenül, váltva a korallcsámcsogás és a maradékok kiürítése között. Sokukat látni fogjuk a búvárkodás hetében.
És íme egy mulatságos tény, hogy egy brit tudós felfedezte, hogy a Maldív-szigeteken található Vakkaru sziget szinte teljes egészében papagájkakiból áll. A halak által kiürített üledék legalább 85%-a a szigetre kerül, amikor a monszun szél eltolódik. mit tudtok?
A merülés vége felé a fal enyhe lejtőre ellaposodik (talán több papagáj kaki?). Bekúszva a sekélybe, az egyik búvár gurgulázva kiált, majd egy pillanattal később egy újabb manta sugár betoppan a látásomba.
Néhányat hátra- és átrepül, mielőtt elindulna a zátony mentén. Az egyik olyan merülés, amely kissé „meh”-nek indul, de végül nagyon emlékezetes lesz.
Fish Factory (N Male Atoll)
A Kandou Giri-szigeten egy móló alatt található a híres halgyár. A munkások megtisztítják és kicsontozzák a fogást, a maradványokat és csontokat pedig a móló oldalára dobják.
Nem tudom, mire számítsak, miközben követem csoportomat a sziklás fal mentén a csonttemető felé. A viharfelhők zavaros víztakarót hoznak létre, de a haverom szeme még mindig éles, ahogy rámutat egy másik sáska garnélára.
a sziklákban.
De nem a makrókért vagyunk itt, hanem a rája- és halvilág bőségéért, és fiam, nem vagyunk csalódottak. Az egyik percben cirkálunk, a másikban pedig elnyelnek minket a halfarok.
Olyan, mintha beleesnének a rájaleves közepébe, megszórva fuzierekkel és zászlóhalakkal.
Hat óriási remora úszik el mellette, szorosan mögötte egy jól táplált keszegraj. Ezután kék és barna sebészhal, kék vonalú snapper és megannyi sugár vesz körül minket! Szinte őrjöngnek, ahogy a tetemeket aprítják és tépik.
Félretéve a sugarakat, azon tűnődöm, hogy ezt az oldalt át kell-e nevezni Moray Centralra. Még soha nem láttam ennyit egyetlen kis területen. Az egyik lyukon öt száj tátong rám, óriási nyakuk akkora, mint a combom. Néhány lábnyira egy albínó muréna bújik hozzá sárga margóval, amely egy óriási moréna mögött bújik meg.
Más lyukakban hópehely, vaskos, foltos és hullámos murén található. Tudom, hogy itt egy listát zörgök, de ezen az oldalon nagyon sok különböző faj található.
Nem csak a zátony résein lógnak – rengetegen úszkálnak körülöttünk.
Amikor megélénkül az áram, felakasztjuk magunkat a sziklákra és élvezzük a műsort. Soha nem láttam még ehhez hasonlót.
Másnap arra ébredünk, hogy újabb eső veri az ablakokat, és az első merülés megszakad az erős áramlatok miatt.
Visszamegyünk a védettebb Halgyárba, és mire ugrunk, a nap sugarai átszűrődnek a felszínen – és újra élvezhetjük a halőrületet.
Látunk teknősöket és oroszlánhalakat a Feydhas Finolhu-nál, egy nagy édesajka-rajt a banánzátonynál, zátonycápákat a Miyaru Kanduban és egy kékszalagos angolnát Lhosfushi Kanduban, de csak az Alimatha mólónál tett éjszakai merülésig adunk hozzá egy újabb helyet. a „kedvencek” listánk.
Alimatha móló (Vaauu Atoll)
A zátony sekély, a homokos lejtő fokozatos, de ebben az éjszakai merülésben nincs semmi „meh”. 8 méteres magasságba zuhanva vigyázunk, hogy ne álljunk rá a fáklyafényünkben úszkáló számos dajkáló cápára. Egyesek 2 méter hosszúak, mások csak babák, de egy dolog közös bennük: éhesek!
Egy kis homokos foltba préselek, OMG kifejezéssel az arcomon – megalázó érzés a cápák borzongásának közepén lenni, amikor vadásznak.
Várjuk, hogy megtörténjen az őrület, és nem telik el sok idő, mire az egyik szürke ápolónő úgy dönt, hogy valóban meg akarja találni azt az iddy-biddy halat az iddy-biddy szikla alatt.
És akkor indul! A homok- és cápafarok mindenhová repül, és megfigyelőként nem tehet mást, mint levegőt venni, hátradőlni, és élvezni a látványt (ja, és tartsa távol a rózsáit a fénytől).
Ez a merülés különösen a
egy és egyetlen újonnan tanúsított Nyitott víz Búvár – a szeme olyan volt, mint a csészealj, amikor visszaért a dhoniba!
Bálnacápa keresés
A hét felénél egy éjszakán át gőzölögünk a Dél-Ari Atollhoz, ahol a tenger híres szelíd óriásai planktonból táplálkoznak. felébredünk
a nap fröccsenése a felhőkön keresztül (húú), bár a szél még mindig fehér címereket korbácsol a hullámok tetején (boo).
Érdekel minket? Nem, ma van a cetcápák napja! Az eligazítás részletes, és tartalmaz egy rövid animációt a bálnacápákkal való sznorkelezésről (alapvetően tilos érintés, üldözés, úszás előtt).
20 perces keresés után a dhoni tetejéről felvesszük a búvárfelszerelésünket, és beugrunk. Ezután kezdődik egy 55 perces drift-merülés a Lux Rock mentén,
egy meredek lejtőn (gyakorlatilag egy falon), keresve ezeket a megfoghatatlan lényeket.
Néhány teknőssel, egy fusilier iskola és egy fekete hegy a távolban, de fehér foltok nincsenek. Megpróbáljuk újra a Digurah Beru nevű merülőhelyen, de néhány csípős gorgonian rajongótól és rózsaszín puha korallfáktól eltekintve ez a de nada a bálnacápákon.
Megbízható megfigyelések azok, amelyek a világ minden tájáról hoznak sznorkellőket és búvárokat a Maldív-szigetekre, de ez még egy lehelet nélkül sem hátráltatta az utazásunkat.
Valójában a Maldives Aggressor II még rengeteg meglepetést tartogatott.
hila (S Ari Atoll)
Úgy tudjuk, az utazás egyik legizgalmasabb merülése. Leereszkedve egy kis csúcsra 14 méter magasan, minden oldalról 20-25 m-re bámulom az éles leeséseket. Kék vonalú snapper felhő vonzza a tekintetemet, és egy villámgyorsan lefutok. nagy látószögben vagyok...fényképezés menny!
Miután a haverommal jóllaktunk a snapperrel, egy nagy túlnyúlás felé utunk
rózsaszín és vörös korallokkal és legyezőkkel, valamint sárga százszorszép korall fröccsenésével.
Katonahal, mókushal, királyi angyalhal és egy álfurkula pillangóhal bújik meg a párkány alatt (igen, teljesen utána kellett néznem ennek a fajnak).
Nem messze egy virágos tőkehal mered rám a lyukából. Mindjárt megkockáztatom a fényképet, amikor megakad a szemem a sassugár.
30 m-ig követjük, és a távolban egy fehércápát és egy nagy barrakudát fedezünk fel. Néhány perc múlva indulunk vissza a lejtőn, hogy sütkérezzünk a zátonyon szemetelő gorgoniak sokaságában.
Az áramlat nem erős, így egy merüléssel sikerül átszelnünk a 80 méteres zátonyt. Snapper nélkül is különleges hely, talán még a kedvenc merülésem is az utazás során.
Vilamendhoo Thila (S Ari Atoll)
Utolsó teljes napi búvárkodásunkon gőzerővel haladunk felé
egy nagy csúcsos csattanó a csatorna közepén. Arra gondolok, hogy „ó, aktuális!”, de mi van
Arra kellett volna gondolnom, hogy „ó, denevérhal!”, mert egy hatalmas iskola útjába úszunk.
A látótávolság csak 10-15 m, de barátságosak és 10 percig a közelünkben lógnak. Továbbhaladva felfedezzük a zátony többi részét, mindenhol rózsaszín legyezőkkel, oroszlánhalakkal, katonahalakkal és kék csapóhalakkal. Egy whitetip cirkál a falon, amit egy pillanattal később egy fekete hegy követ.
Megállunk és várunk, és egy fiatal teknős elsuhan mellette, és leszáll a fal oldalán lévő párkányra.
A merülés hátralevő részét 12 méterrel hátrább töltjük a denevérhalakkal, tátva tátott szájjal, mint tisztább halat a pikkelyeik között.
Bathala Thila (N Ari Atoll)
Utolsó „kedvencünk” a 20-as merülés, és a vezetők izgatottan várják, ahogy leereszkedünk a tengerhegy tetejére, és egyenesen a kék csapóhal csapatába érünk. A rajongók szinte minden túlnyúlást beborítanak, és zászlóhalrajok úsznak körülöttünk.
A látótávolság 20-25 méteren kiváló, a falra kapaszkodva nézzük a kékben vadászó cápákat. A nagy szürke zátonycápák kisebb fehérvégekkel keverednek.
Eközben vezetőnk, Marilen integet nekünk, mi pedig vonakodva elhagyjuk a cápashow-t, és átmegyünk… egy óriási kék békahalhoz! Egészen a minta. A bal oldalunkon a zátony mellett cirkálva halom fekete korallt, rózsaszín és narancssárga anthias tömböket és egy Napóleon wrasse-t haladunk el.
Amikor a Cruise Director bejelenti az utazás végén, hogy „ilyen a legrosszabb időjárásunk az egész szezonban”, ez megmosolyogtat. Nem gondoltam, hogy ez olyan rossz.
Persze az elején kicsit viharos volt pár napig, és a zord tenger néha trükkössé tette a létrán feljutást a dhoniba, de ha ez a legrosszabb Maldív-szigetek, alig várom, hogy visszatérjek és megtapasztaljam a legjobbat. .
A legtöbb merülés driftben történik, és néhány helyszín haladó, de ez az utazás a kevésbé tapasztalt búvárok számára is jó. Minden búvárpár kap egy SMB-t, amelyet a biztonsági megállónál el kell engedni. A dhoni ezután a közelben lebeg, amíg felszínre nem kerül.
A búvárok aktuális horgokkal vannak ellátva, hogy megnézzék a cápa akcióit fali merüléseken.
Általában tilos 30 méternél mélyebbre merülni. Ez a szabály lazított a liveaboardokon, de 30 méter alatt amúgy sincs sok látnivaló, a legmélyebb pedig 32 méter volt.
Az utazás pillanatfelvétel volt a Maldív-szigetek szuverén nemzetét alkotó 35,000 XNUMX négyzetmérföldről, de valójában olyan különleges, mint amennyire a bosszantó online hirdetések ígérik.
DOSSZIÉ
KÖVETKEZŐ> Repülőjáratok az Egyesült Királyságból Maléba.
MERÜLÉS ÉS SZÁLLÁS> Maldív Agresszor II, agressor.com/maldives
MIKOR MENJEK> Egész évben, de januártól áprilisig kiváló tengeri viszonyokat és jó kilátást biztosít. A víz átlagos hőmérséklete 28°C volt az utazás során – Marilen szerint „hideg”. 3 mm ruha ajánlott.
PÉNZ> maldív rufiyaa vagy amerikai dollár.
ÁRAK> Retúr Emirates járatok az Egyesült Királyságból 724 GBP-tól. A Maldives Aggressor II hét és tíz napos kirándulásai 10 dollártól indulnak, beleértve az összes étkezést, bort és sört.
LÁTOGATÓ Információ> visitmaldives.com
