Espresso, uram?

A LUXUS FORRÁS DOLOG. Soha nem hagytam el csalódottan az ételek színvonalát vagy a szolgáltatást. A Four Seasons Explorer azonban teljesen más vadállat.

Legyen szó egy reggeli eszpresszóról, miközben a búvárcsapat cserélődik a tartályokon, vagy a homárból és wagyu marhahúsból álló ebédmenüt, gyorsan megszokja azt a szolgáltatási színvonalat, amely korábban kényelmetlenül érezhette magát.

Az Explorer egy sugárzó katamarán, amely akár 22 búvár szállítására is alkalmas. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy gyors legyen (állítólag ez a leggyorsabb élő fedélzet a Maldív-szigeteken). De vannak finomabb előnyei is, mert minden kabin jóval a vízvonal felett van, nagy panorámaablakokkal.

A búvárkodás egy hagyományos dhoni ismeretéből történik. Biztos lehet benne, hogy ez nem egy gin-palota, és egy teljesen felszerelt búvárfedélzete van nitrox kompresszorral, ami elengedhetetlen a Maldív-szigetek ismétlődő mélymerüléseihez.

A kulcs természetesen a kiváló, teljes maldív búvárcsapat is, amely Haleemből, a fedélzeti videósból, valamint Moosé és H2 búvárvezetőkből állt. A H2 valóban megjelenik a hivatalos névkitűzőjén, így Hassan divatos mononimája egyértelműen megmaradt.

Az útvonal a Four Seasons üdülőhelyen, Kuda Huraa-ban kezdődik, amely 20 perces motorcsónakútra van Malétól, észak felé haladva a Baa Atoll felé, a vendégek összeszedése vagy leadása a Four Seasons második üdülőhelyén, Landaa Giraavaruban, majd Rasdhoo és Ari Atoll felé tart. visszatérés Kuda Huraába az Észak-Male-atollban. A kínálatban egy teljes hétnapos körutazás, vagy három-négy éjszakás körutazás található a két üdülőhely között.

Ellenőrző merülésünk Helengeliben volt, egy hagyományos maldív merülés, meredek lejtős zátonyral, 30-40 méteres homokos fenékig. Egy szégyenlős fehércápa és egy nagy Napóleon cápa fogadott minket.

A zátonyok élete élénk volt, de a korall még egyértelműen a regeneráció szakaszában volt a 2016-os utolsó tömeges fehérítés után.

EGY REGGELLI MERÜLÉS UTÁN megkezdtük tranzitunkat a Baa Atoll felé. Indulás előtt sok emberrel megbeszéltem az időjárást, és biztos voltam benne, hogy a délnyugati monszun csak valamivel több esőt és időnként erős tengert fog eredményezni. Ám a Maldív-szigeteket nagyjából kettészelő mélytengeri csatornán áthaladva szénfekete égbolt és 35 csomós szél fogadott minket a gerendán.

A felfedező bámulatosan megbirkózott vele az ötórás átkeléshez. Bár van egy tisztességes tengeri lábam, nincs sok más tennivalóm, és nem tudom, hogyan maradt életben az Explorer összes üvegedénye.

Az első merülőhelyünk Baán belül Dhonfan Thila volt, egy kis zátony, amely lehetővé tette számunkra, hogy a tövénél körülbelül 30 méter magasan induljunk el, és emelkedés közben lassan megkerüljük a csúcsot.

Hatalmas nyílt tengeri fajok röpke pillantásai voltak a kékben, szürke zátonycápák és kutyafogú tonhal flörtöl a látóhatár szélén.

A zátony nagyon megelevenedik, amikor eléri a lapos tetejét körülbelül 15 méter magasan, és rendkívül sok hal él benne. Hatalmas heringrajok és kékcsíkos snapper keveredik az alkalmi keleti édesajkak és nagyorrú egyszarvúak pompás színeivel.

Ahogy haladtunk az Ari Atollban, folytatódott a zsákolásunk, és a Broken Rock megütötte a szokásos hangokat. Egy meredek oldalú tengerhegy, repedésekkel és kanyonokkal, amelyek csúcsát díszítették. A legtöbb elég széles volt ahhoz, hogy két búvár egymás mellett haladjon, a falakat pedig a legjobb kemény korallok borították, amelyeket a Maldív-szigeteken láttam.

A hegy éppen elég sekély volt, és az égbolt épp elég tiszta ahhoz, hogy a gorgoniak gyönyörű pasztell árnyalatai előjöhessenek.

Két sólyomcsőrteknős letargikusan úszott a fejünk fölött a zátony tetején, miközben élveztük az úszást.

Kandooma Thila adott nekünk egyet azoknak a kis véletlenszerű találkozásoknak, amelyek azonnal emlékezetessé teszik a merülést. Ahogy leereszkedtünk a vízoszlopon keresztül, erős áramlat korbácsolt bennünket, és amikor a csoport végül mindenki megtette a thilát, elkezdtük szervezkedni, mielőtt folytattuk a merülést.

Szokás szerint én vettem észre utoljára két fiatal sassugarat, akik látszólag mozdulatlanul lebegtek a fejünk feletti erős áramlatban. Mindketten talán csak egy lábnyira voltak hegytől-hegyig, és úgy tűnt, egyáltalán nem érdekli őket az alattuk lévő, nehézkes búvárok csoportja.

Annyira érdektelenek voltak irántunk, hogy több mint 10 percet kaptunk velük, mivel majdnem lefagytak.

A foltos felsőjük a legismertebb jellemzőjük, de lenyűgöző volt alaposan szemügyre venni bizarr lapátszájukat és hihetetlenül hosszú farkukat.

MIközben VÁRTUNK a felszínen, hogy a dhoni körbecsapjon minket, hogy összeszedjen minket, és örömet cseréljen a kiváló merülésről, a szél gyorsan feltámadt, és monszun záporban voltunk. Amilyen gyorsan megérkezett a zivatar, az eltűnt, és újra a dhonihoz kaptunk tájékoztatást a reggeli következő merülésre.

A fényképezőgépemmel babráltam, amikor meghallottam a kiáltást: "Manta!" Lassan elkezdtem lecsavarni a villogó karokat a házamhoz rögzítő bilincseket, remélve, hogy sekély vízben találkozunk. Aztán néhány másodperccel később ismét megszólalt: „Bálnacápa!”

Nyugodt, módszeres modorom gyorsan feloldódott villogók, karok és száloptikai kábelek dühös közelharcában. Utoljára nyugodtan csúsztam be a vízbe, hogy egy röpke pillantással üdvözölhessek egy cetcápát, amely a kékbe hullott.

A Hanifaru-öböl világhírű a manta ráják tápláló nagy összejöveteleiről. A helyi földrajz ideális feltételeket teremt a planktonok gyülekezetének, így ideális hely a manták táplálékára. Megfelelő árapály esetén a csoportok száma akár 200 is lehet.

Sok merülésünk Hanifaru közelében volt, de a délutáni felszíni időszakunkat az öbölben való sznorkelezéssel töltöttük. Tehát egy második merülés után Dhonfan körül megfelelően felmásztunk a felfedező két Zodiákusának egyikére, és elindultunk.

Az öbölben már betiltották a búvárkodást, és szigorúan ellenőrzik a csónakok és a szabadtüdős merülők számát. Ahogy közeledtünk, búvárkodókat láttunk már a kavargó víz által körülvett vízben, utalva a lenti tevékenységre.

Miután annyi merülést töltöttünk a Maldív-szigeteken, és másutt is szívesen találkoztunk a manta sugarakkal, elsöprő volt nem kevesebb, mint 20 nagytestű egyeddel a vízbe lépni.

TÁJÉKOZTATTANK MINKET a vízben való elhelyezkedésünkről, helyet adva az állatoknak, és megpróbálva elkerülni az útjukat. Miután 45 percet töltöttünk velük a vízben, a kulcsfontosságú szempont, amit hangsúlyozni kell, hogy igyekezzünk elkerülni őket!

A kacsabúvárkodás tele lehet kihívásokkal, ha nem tud visszajutni a felszínre, mert egy manta vonat halad a fejünkön. A loop-the-loopok, hordótekercsek és kecses fordulatok ritmikus őrületében nehéz volt mindegyikre figyelni.

A Baa Atoll mögött hagyva, a mélytengeri csatorna jóval kevésbé drámai déli kereszteződésével megérkeztünk a Rasdhoo Atollhoz. A merülés, amelyre jöttünk, és maradtunk, hogy megismételjük, a Rasdhoo Madivaru, egy jól ismert cápahely, amelyet mindkét merülés alkalmával magunknak voltunk szerencsések.

A zátony gerince elválasztja a homokos atollfenék zöld vizét a mélycsatorna tiszta tintakék vizétől. Felültünk a zátony enyhe nyergére, és belemerültünk a kékbe.

25 percig néztük a szürke zátonyok és fehércápák állandó felvonulását a zátony kerületén. Egyszerre legalább 10 cápa volt látható, de mivel az anthias felhők eltakarták az objektívemet, nehéz volt tiszta felvételt készíteni.

A merülést úgy fejeztük be, hogy engedtük az áramlatot, hogy az atollba lökjön, felfedezzük a belső zátonyt, és élvezzük az emlékezetes biztonsági megállót, amelyet a túl barátságos nagyorrú egyszarvú és denevérhal vonultat fel.