A világ legegészségesebb zátonya?

EGY ÉVVEL KÉSŐBB és most eljegyeztük, Jade és én visszatértünk a Fülöp-szigetekre. Az apósoknak sztereotip ijesztő képük van, de szerencsére az enyém búvármániás.
Még szerencse, hogy elhatározta, hogy elvisz minket egy családi kirándulásra a Fülöp-szigeteken a legnagyobb víz alatti kincsként elhíresült Tubbataha-zátonyra. A Solitude 1 fedélzetén fogunk utazni, a régió új élő fedélzetén, amely eddig főleg Palauban működött.
Ahhoz, hogy odaérjünk, gyorsan repülünk Cebuból Puerto Princesába, Palawan fővárosába. Palawan a Fülöp-szigetek legelszigeteltebb szigete. Amellett, hogy a Tubbataha-zátony hozzáférési pontja, híres El Nido feltörekvő tengerparti közösségéről és egy csodálatos földalatti folyórendszerről.
Egy éjszaka korán érkezünk, és bejelentkezünk a Hibiscus Garden Innbe, ahol Thierry tulajdonost „a francia Robinson Crusoe”-nak kenték fel. Kalandvágyó huszonévesként Thierry vásárolt egy távoli szigetet a Fülöp-szigeteken, és a következő 20 évet boldog elszigeteltségben töltötte ott.
Elmesél minket élettörténetével a pastis mellett, és meghív minket egy húsvacsorára a közeli Captain Ribs étterembe.
Őt hallgatva eszembe jut Jack Kerouac szava: „Számomra csak az őrültek, akik őrültek élni, őrültek beszélni…”

A KÖVETKEZŐ NAP összepakoljuk a másnaposunkat, és átszállunk a csónakba. Bo Mancao, a karizmatikus Cebuano a házigazdánk és búvárkalauzunk a héten, és mindig segítőkész.
A Tubbataha búvárszezon mindössze három hónapig tart, márciustól júniusig, és az év utolsó chartereinek egyikén vagyunk.
Jade és én megrakjuk a fészket a kiváló kamerateremben, és áhítattal nézzük, ahogy az elismert fotós, William Tan aprólékosan elkészíti mellettünk a felszerelését.
A Solitude 1 egy újjáépített, 52 méteres acéltörzsű kereskedelmi hajó, és az egyik legfelkapottabb élő fedélzeti lehetőség a régióban. A létesítmények lenyűgözőek, és vendégenként egy alkalmazott jut.
A spanyol körutazás igazgatói, Alfonso és Diego rengeteg tapasztalatot és finom humorérzéket hoznak az élménybe. Az étkezésekre és a merülési eligazításokra vonatkozó bejelentések a kaputelefonon keresztül hangzanak el. Még mindig szoktam, hogy nem ébredek fel minden nap a Gladiátor témára!
Éjszaka hajózunk, hogy elérjük a távoli zátonyokat, és felébredve lapos, türkizkék tengerekre és gyönyörű napsütésre lelünk. Mi vagyunk a búvárok első csoportja, és felszállunk a skiffre, hogy gyorsan eljuthassanak a merülési helyszínre, ahol Bo beugrik az aktuális ellenőrzésre. Reméljük a gyors áramlatokat és a termoklinokat, amelyek nyílttengeri halakat hoznak.
Ahogy lezuhanok a felszín alá, szédülök az izgalomtól. Olyan érzés, mintha annyi idő és felfedezés állna előttünk.
Az árapály mellett gyorsan 10 méter magasra süllyedünk, és a folyásiránnyal szemben úszó bakirajra bukkanunk. Az iskola továbbra is szűk, és ezer szem követ minket, ahogy közeledünk fotózni.
Másodperceken belül elmúltak, és hiábavaló üldözni őket az áramlatba. Átdőlünk a párkányon, és egy új tájba lépünk a fal mentén.
Az ereszkedést 30 méteren megállítjuk. Itt a sötét sziklából embernagyságú tengeri rajongók sarjadnak ki, és fehércsúcsos zátonycápákat láthatunk, amelyek messze lent a homokon pihennek. A láthatóság látványos.
Figyelmünk most megoszlik a falon zajló akció és a túloldali végtelen kék között. Egyelőre a fényképezőgépemmel bámuljuk a korallokat, a tengeri rajongókat és a szivacsokat. A redőny minden egyes kattintása fokozza a csodálkozás érzését, ahogy a stroboszkópok egy pillanatra megvilágítják ennek a zátonynak a gyönyörű természetes színeit.
A sziklát barlangok és túlnyúlások tarkítják, ahol gyermeki kíváncsisággal egy gömbölyű, vemhes térképes gömbhalat fedezünk fel.
Eközben a búvárkalauz szeme a kékre van edzve, fülünk pedig fel van készítve a jellegzetes fémes hangzásra.
Csörgést hallunk, és a csoport kirohan a nyílt tengerre. Ott kirajzoljuk az iskolás barracuda sziluettjét.
Mint a szarvasmarha-tenyésztők, mi is körbevágunk egy széles hurkot, és megpróbáljuk visszaszorítani őket a fal felé. Izgalmas morgást hallok szabályozók ahogy keretbe foglalom a és tartsa lenyomva a redőnyt.
Visszamegyünk a zátonyra, mielőtt az áramlat túl messzire visz minket. Egy elegáns szürke zátonycápa üdvözöl minket egy pillanatra, miközben napi körei teljesítik. Mivel nem akarjuk elhagyni ezt a víz alatti paradicsomot, meghosszabbítjuk a merülést a zátony tetejére indulva, ahol a napsugarak áthatolnak a sekély vizeken, és egy olyan egészséges zátonyt mutatnak be, hogy David Attenboroughnak el kell mesélnie.
Az ázsiai-csendes-óceáni térség más területeit megrongáló kifehéredés jelei nélkül vannak a szarvas- és asztali korallok hegyei.
Néhány zöld teknős lustán fekszik a kemény korallokon, és lehetővé teszik, hogy megmozdulás nélkül közeledjünk. Sajnos lejárt az időnk, és vonakodva szállunk ki a vízből.

TUBBATAHA TALÁLHATÓ nyílt óceánon, és két nagy atollból és a kisebb Jessie Beazley-zátonyból áll (amelyet egy kapitányról neveztek el, aki belezuhant). 97,000 10 hektárnyi tengeri parkot kínál – ez közel tízszer akkora, mint Párizs. Egész héten csak néhány homokpad, egy világítótorony és a ranger állomás láthatja a földet.
A Tubbataha a legtöbb tengeri térképen rosszul van elhelyezve, ezért sok hajó futott zátonyra ott. A maradványok időnként kilógnak a felületből.
A hét folyamán a 17 hivatalos oldal nagy részét búvárkodjuk. Mindegyik a sekély zátony tetejének nagyon hasonló profilját követi, amelyet meredek falak szegélyeznek, amelyek gyorsan a mélységbe zuhannak.
Az állandóan bőséges és egészséges zátonyok miatt egyetlen helyszín sem tűnik ki. Ez egy olyan eset, hogy próbáljon szerencsét, és kövesse a tengeri élővilág találkozásának útját.
Úgy gondolom, hogy a Tubbataha jelenleg a világ legegészségesebb zátonya. Komodo és Raja Ampat hasonlóan egészséges korallokat osztanak meg, de a Tubbataha előnyt jelent, ha figyelembe vesszük az egészséges zátonycápa populációt. Minden merüléskor cápákat látunk, ami hatalmas elismerés a tengeri parkban nyújtott védelemért.
Lehetőség van kalapácsfejű, cséplő-, tigris- és cetcápák megtekintésére is, de attól tartok, ez egy alacsony százalékos játék, amely gyakran frusztrációval végződik. A Tubbataha egy vad, természetes hely, amely semmiféle garanciát nem vállal, ha tengeri találkozásról van szó.
Ha visszatérnék, azt a szezon elején tenném, amikor a víz hűvösebb, és valamivel vonzóbb a nagyvadak számára.
Ennek ellenére minden merülés alkalmával olyan keresett fajokat láthattunk, mint a zátonycápák, az iskolai barracuda és a bubi, az óriás hártya, a tonhal, a dudorpapagájhal, a Napoleon wrasse, a teknősök és a manta ráják, szóval nem panaszkodhatok!
Tubbataha tengeri lakói kevés búvárt látnak, és természetesen óvatosak. Nehéz megközelíteni, és a legjobb stratégia az, ha felfelé haladunk a pályájukról, majd rájuk sodródnak. A hátulról sprintelt megközelítés a hal-bum fotók folyamatos áramlását eredményezi.
Azt javaslom, hogy a fotósok ne csak egy halszem objektívet vigyenek magukkal.
Egy egyenes vonalú, nagy látószögű vagy középtávú lencse jó ötlet lenne, ha közelebb kerülhet a félénk nyílt tengeri fajokhoz.
Azt is szerettem volna, ha hoztam volna a makró objektívemet, mivel rengeteg lehetőség van halportrékra és viselkedési felvételekre.
Tubbataha egészsége nem csak a korallokban és a cápákban mérhető, hanem a halak bőségében és sokféleségében is. A területi leányzóktól a ropogó papagájokig minden merülést tornádó vesz körül.

FORDÍTS IDŐT RÁ hogy a sekélyebb vizeken hajókázzon e virágzó halközösség között. Lassítson, és bepillantást nyerhet a halak életének mindennapi társas viselkedésébe: harc, flört, etetés és párzás.
Valójában az egyik utolsó merülésünkön a sekélyben párosodó Napóleon ritka látványban lehet részünk. Az ősi ösztönök által felemésztődve lehetővé teszik, hogy a szokásosnál jóval közelebb tudjunk közeledni, és csodálkozva figyeljük, ahogy viharos udvarlásuk nemzésben végződik.
Mindezt a kellemes tevékenységet Tubbataha történetének összefüggésében kell szemlélni. A bőséges zátonyok ismerete az 1980-as években vált széles körben elterjedtté, és az évtized előrehaladtával a part menti halállományok kimerülésével egyre nőtt Tubbataha vonzereje a halászok számára. A kereskedelmi halászat gyorsan káros behatolást végzett a zátonyon, és olyan pusztító gyakorlatokat hozott magával, mint a dinamitos és ciános halászat.
Búvárok és környezetvédők vezetésével kampány indult a világ e csodájának védelmére. 1988-ban nemzeti tengeri parkká, 1993-ban pedig az UNESCO Világörökség részévé nyilvánították.
Papíron nagyszerű, de a Tubbataha védelmének felelőssége számos nem hatékony vezetői csapatra szállt át, miután tengeri parkká nyilvánították, és a pusztító gyakorlatok folytatódtak.
A tengerészgyalogosok először a '90-es évek közepén jelentek meg, de ezek a vászon alatt, elszigetelt területen élő katonák gyengén képzettek, felszereltek és motiváltak voltak. Hatékonyak voltak, és kiszolgáltatottak voltak a vesztegetésnek.
2001 óta, amikor a park felügyelete a Tubbataha Tengerészeti Hivatalra esett, figyelemre méltó előrelépés történt. A mai tengerészek biztonsági őrök és tengervédők is. Folyamatosan 12-XNUMX van a helyszínen, az alapjuk jelenleg egy elektromos árammal és radarral felszerelt betonszerkezet.
A tengeri parkok finanszírozásának 80 százaléka a rendfenntartásra irányul, és a jól képzett őrökből álló állandó munkacsoport révén sikerült Tubbataha valódi védett tengeri területté újjáépíteni. Utunk végén ellátogatunk az állomásra, és együtt lógunk a vadőrökkel, akik barátságosak és nem meglepő módon nagyon ügyesek a strandröplabdában!
Úgy látom, hogy Tubbataha az óceán egyik utolsó előőrse, amilyennek lennie kell, és elengedhetetlen úti cél az óceán szerelmeseinek.
Lehet, hogy – ahogy Leonardo Di Caprio és sokan mások is mondták – az óceánok jólétének fordulópontjában állunk, de remélem, hogy Tubbataha nem a múlt ereklyéje, hanem minta a jövő számára.
Ez azt mutatja, hogy állami támogatással és állandó, jól szervezett felügyelettel a védett tengeri területek működhetnek. Merülj el és nézd meg magad!