A világ legegészségesebb zátonya?

archive – Far EastHealthiest reef in the world?

A Tubbataha vad, színes és élőlényekben gazdag merülési célpontként szerzett magának hírnevet, a tengeri védelem remek példája a gyakorlatban – de ez nem volt mindig így – mondja HENLEY SPIERS

EGY ÉVVEL KÉSŐBB és most eljegyeztük, Jade és én visszatértünk a Fülöp-szigetekre. Az apósoknak sztereotip ijesztő képük van, de szerencsére az enyém búvármániás.
Luckier still, he has resolved to take us on a family outing to Tubbataha reef, renowned as the greatest underwater treasure in the Philippines. We will be travelling aboard the Solitude 1, a new liveaboard in the region that has operated mostly in Palau until now.
To get there we take a quick flight from Cebu to Puerto Princesa, capital city of Palawan. Palawan is the most isolated of the Philippines’ major islands. Besides being the access point for Tubbataha reef, it is famous for the up-and-coming beach community of El Nido, and a wondrous underground river system.
Egy éjszaka korán érkezünk, és bejelentkezünk a Hibiscus Garden Innbe, ahol Thierry tulajdonost „a francia Robinson Crusoe”-nak kenték fel. Kalandvágyó huszonévesként Thierry vásárolt egy távoli szigetet a Fülöp-szigeteken, és a következő 20 évet boldog elszigeteltségben töltötte ott.
Elmesél minket élettörténetével a pastis mellett, és meghív minket egy húsvacsorára a közeli Captain Ribs étterembe.
Őt hallgatva eszembe jut Jack Kerouac szava: „Számomra csak az őrültek, akik őrültek élni, őrültek beszélni…”

A KÖVETKEZŐ NAP összepakoljuk a másnaposunkat, és átszállunk a csónakba. Bo Mancao, a karizmatikus Cebuano a házigazdánk és búvárkalauzunk a héten, és mindig segítőkész.
A Tubbataha búvárszezon mindössze három hónapig tart, márciustól júniusig, és az év utolsó chartereinek egyikén vagyunk.
Jade és én megrakjuk a fészket a kiváló kamerateremben, és áhítattal nézzük, ahogy az elismert fotós, William Tan aprólékosan elkészíti mellettünk a felszerelését.
A Solitude 1 egy újjáépített, 52 méteres acéltörzsű kereskedelmi hajó, és az egyik legfelkapottabb élő fedélzeti lehetőség a régióban. A létesítmények lenyűgözőek, és vendégenként egy alkalmazott jut.
Spanish cruise directors Alfonso and Diego bring a wealth of experience and a subtle sense of humour to the experience. Announcements for meals and dive-briefings are made over the intercom with an accompanying soundtrack. I’m still getting used to not waking up to the Gladiator theme every day!
Éjszaka hajózunk, hogy elérjük a távoli zátonyokat, és felébredve lapos, türkizkék tengerekre és gyönyörű napsütésre lelünk. Mi vagyunk a búvárok első csoportja, és felszállunk a skiffre, hogy gyorsan eljuthassanak a merülési helyszínre, ahol Bo beugrik az aktuális ellenőrzésre. Reméljük a gyors áramlatokat és a termoklinokat, amelyek nyílttengeri halakat hoznak.
As I drop beneath the surface I’m giddy with excitement. It feels as if we have so much time and exploration ahead of us.
Az árapály mellett gyorsan 10 méter magasra süllyedünk, és a folyásiránnyal szemben úszó bakirajra bukkanunk. Az iskola továbbra is szűk, és ezer szem követ minket, ahogy közeledünk fotózni.
Másodperceken belül elmúltak, és hiábavaló üldözni őket az áramlatba. Átdőlünk a párkányon, és egy új tájba lépünk a fal mentén.
We halt our descent at 30m. Here, man-sized seafans sprout from the dark rock and we can see whitetip reef sharks resting on the sand far below. The visibility is spectacular.
Our attention is now split between the action on the wall and the infinite blue to the other side. For now, my camera and I are gawking at the corals, seafans and sponges. Each click of the shutter increases my sense of wonder as the strobes momentarily bring to light the beautiful natural colours of this reef.
A sziklát barlangok és túlnyúlások tarkítják, ahol gyermeki kíváncsisággal egy gömbölyű, vemhes térképes gömbhalat fedezünk fel.
Eközben a búvárkalauz szeme a kékre van edzve, fülünk pedig fel van készítve a jellegzetes fémes hangzásra.
Csörgést hallunk, és a csoport kirohan a nyílt tengerre. Ott kirajzoljuk az iskolás barracuda sziluettjét.
Like cattle-ranchers, we make a broad loop around and try to force them back towards the wall. I can hear exciting grunting into regulators as I frame the and hold down the shutter.
We head back into the reef before the current takes us out too far. An elegant grey reef shark is there to greet us momentarily while performing its daily rounds. Not wanting to leave this underwater paradise, we extend the dive by heading to the reef-top, where rays of sunlight penetrate the shallow waters and showcase a reef so healthy that David Attenborough should be narrating it.
There are mountains of staghorn and table corals with no signs of the bleaching that has blighted other areas in the Asia-Pacific region.
Néhány zöld teknős lustán fekszik a kemény korallokon, és lehetővé teszik, hogy megmozdulás nélkül közeledjünk. Sajnos lejárt az időnk, és vonakodva szállunk ki a vízből.

TUBBATAHA TALÁLHATÓ in open ocean and comprises two large atolls and the smaller Jessie Beazley reef (named after a captain who crashed into it). It offers 97,000 hectares of marine park – that’s almost 10 times the size of Paris. The only glimpses of land you’ll see all week are a few sandbars, a lighthouse and the ranger station.
A Tubbataha a legtöbb tengeri térképen rosszul van elhelyezve, ezért sok hajó futott zátonyra ott. A maradványok időnként kilógnak a felületből.
Over the week, we dive most of the 17 official sites. Each follows a very similar profile of shallow reef-top lined by steep walls that fall off quickly into the abyss.
Az állandóan bőséges és egészséges zátonyok miatt egyetlen helyszín sem tűnik ki. Ez egy olyan eset, hogy próbáljon szerencsét, és kövesse a tengeri élővilág találkozásának útját.
I believe Tubbataha may be the healthiest reef in the world right now. Komodo and Raja Ampat share similarly healthy corals, but Tubbataha has an edge when you consider the healthy reef-shark population. On every dive we see sharks, a massive endorsement for the protection afforded within the marine park.
Lehetőség van kalapácsfejű, cséplő-, tigris- és cetcápák megtekintésére is, de attól tartok, ez egy alacsony százalékos játék, amely gyakran frusztrációval végződik. A Tubbataha egy vad, természetes hely, amely semmiféle garanciát nem vállal, ha tengeri találkozásról van szó.
Ha visszatérnék, azt a szezon elején tenném, amikor a víz hűvösebb, és valamivel vonzóbb a nagyvadak számára.
Even so, on each dive we were treated to sightings of sought-after species such as reef sharks, schooling barracuda and jack, giant trevally, tuna, bumphead parrotfish, Napoleon wrasse, turtles and manta rays, so I can’t complain!
Tubbataha tengeri lakói kevés búvárt látnak, és természetesen óvatosak. Nehéz megközelíteni, és a legjobb stratégia az, ha felfelé haladunk a pályájukról, majd rájuk sodródnak. A hátulról sprintelt megközelítés a hal-bum fotók folyamatos áramlását eredményezi.
I recommend that photographers bring more than just a fish-eye lens.
A rectilinear wide-angle or mid-range lens would be a good idea for getting you closer to the shyer pelagic species.
I also wished I had brought my macro lens, as there are plentiful opportunities for fish portraits and behaviour shots.
Tubbataha egészsége nem csak a korallokban és a cápákban mérhető, hanem a halak bőségében és sokféleségében is. A területi leányzóktól a ropogó papagájokig minden merülést tornádó vesz körül.

FORDÍTS IDŐT RÁ hogy a sekélyebb vizeken hajókázzon e virágzó halközösség között. Lassítson, és bepillantást nyerhet a halak életének mindennapi társas viselkedésébe: harc, flört, etetés és párzás.
Valójában az egyik utolsó merülésünkön a sekélyben párosodó Napóleon ritka látványban lehet részünk. Az ősi ösztönök által felemésztődve lehetővé teszik, hogy a szokásosnál jóval közelebb tudjunk közeledni, és csodálkozva figyeljük, ahogy viharos udvarlásuk nemzésben végződik.
All this pleasurable activity must be seen in the context of Tubbataha’s history. Awareness of the abundant reefs became widespread in the 1980s and, as the decade progressed with depleting coastal fish-stocks, so Tubbataha’s appeal to fishermen grew. Commercial fishing quickly made damaging inroads on the reef, bringing with it destructive practices such as dynamite- and cyanide-fishing.
Búvárok és környezetvédők vezetésével kampány indult a világ e csodájának védelmére. 1988-ban nemzeti tengeri parkká, 1993-ban pedig az UNESCO Világörökség részévé nyilvánították.
Papíron nagyszerű, de a Tubbataha védelmének felelőssége számos nem hatékony vezetői csapatra szállt át, miután tengeri parkká nyilvánították, és a pusztító gyakorlatok folytatódtak.
A tengerészgyalogosok először a '90-es évek közepén jelentek meg, de ezek a vászon alatt, elszigetelt területen élő katonák gyengén képzettek, felszereltek és motiváltak voltak. Hatékonyak voltak, és kiszolgáltatottak voltak a vesztegetésnek.
2001 óta, amikor a park felügyelete a Tubbataha Tengerészeti Hivatalra esett, figyelemre méltó előrelépés történt. A mai tengerészek biztonsági őrök és tengervédők is. Folyamatosan 12-XNUMX van a helyszínen, az alapjuk jelenleg egy elektromos árammal és radarral felszerelt betonszerkezet.
A tengeri parkok finanszírozásának 80 százaléka a rendfenntartásra irányul, és a jól képzett őrökből álló állandó munkacsoport révén sikerült Tubbataha valódi védett tengeri területté újjáépíteni. Utunk végén ellátogatunk az állomásra, és együtt lógunk a vadőrökkel, akik barátságosak és nem meglepő módon nagyon ügyesek a strandröplabdában!
Úgy látom, hogy Tubbataha az óceán egyik utolsó előőrse, amilyennek lennie kell, és elengedhetetlen úti cél az óceán szerelmeseinek.
Lehet, hogy – ahogy Leonardo Di Caprio és sokan mások is mondták – az óceánok jólétének fordulópontjában állunk, de remélem, hogy Tubbataha nem a múlt ereklyéje, hanem minta a jövő számára.
Ez azt mutatja, hogy állami támogatással és állandó, jól szervezett felügyelettel a védett tengeri területek működhetnek. Merülj el és nézd meg magad!

DOSSZIÉ
KÖVETKEZŐ: A Henley Spiers Dubaion keresztül Cebuba repült az Emirates-szel, amely 30 kg-os poggyászengedményt kínál, majd tovább Puerto Princesába a Cebu Pacific társasággal (ugyanerre a juttatásért előre kell fizetni körülbelül 10 GBP-ért).
MERÜLÉS ÉS SZÁLLÁS: A Solitude Liveaboards hat éjszakás útvonalat kínál Puerto Princesa és Tubbataha között, www.solitude-one.com. A Hibiscus Garden Inn egy hasznos megálló Puerto Princesában, www.puertoprincesahotel.com.
MIKOR MENJEK: A Tubbataha búvárszezonja március közepétől június közepéig tart. A víz a szezon elején általában hűvösebb (27°C körüli).
VALUTA: Fülöp-szigeteki peso.
ÁRAK: Six nights on Solitude One starts from £2695pp including flights (UK to Puerto Princesa via Manila) through Dive Safari Asia, www.divesafariasia.com
LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK: itsmorefuninthephilippines.com, www.tubbatahareef.org

Megjelent a DIVER 2016 novemberében

Videó arról, hogy a búvár megérintette a bálnacápát egy jó #scuba #hírekben

TARTSUK A KAPCSOLATOT!

Szerezzen heti összefoglalót a Divernet összes híréről és cikkéről Búvármaszk
Nem spamelünk! Olvassa el Adatvédelem Ha többet akarsz tudni.
Feliratkozás
Értesítés
vendég

0 Hozzászólások
Inline visszajelzések
Az összes hozzászólás megtekintése

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

0
Szeretné a gondolatait, kérjük, kommentálja.x