„Unplugged” ez a szó a Grenadine-szigetek egy privát szigetén, ahol a modern élet feszültségeit el kell felejteni, miközben hálásan elmerülsz annak meleg vizében. STEVE WEINMAN élvez egy kis TLC-t a PSV-n
VAN EGY KÍVÁNCSI ÁLOM Ez a második merülésünk a Chatham Bay-ben. Ezt a puha korallok és az elágazó szivacsok tömkelegének tulajdonítom.
Körülöttem úgy tűnik, hogy az arany és a barna különböző árnyalataiban legyezők, tollak, tollak, rudak és ujjak gyengéden integetnek és bólogatnak az enyhe áramlatban, és a hatás meglehetősen altató.
Felidézhetem ezeket a nézeteket a jövőben, amikor nehezen tudok elaludni, gondolom magamban. Ez azonban nem a búvárkodás letétele – élvezem ezt a kellemes módot a fokozatok könnyítésére és az autók, irodák és határidők világából a kis szigeti élethez való alkalmazkodásra. Mi is legfeljebb 13 méteren kanyarogunk, és a víz könnyű, ha kicsit tejes is.
Ennek a tollas erdőnek az aranyleveleit csalihalrajok és a magányosak – trombitahal, papagájhal, időnként foltos muréna vagy törzshal – tagolják és – ó, odamegy az első számú közellenség, egy kövér oroszlánhal.
Gilan vezet engem, aki ráébredt, hogy többé nem kell aggódnia -bombing me because I welcome his presence as a model in this wide-angle world, stabilizátor keretbe. A lombokhoz lövöm.
Csak egy apa és kisfia osztotta meg velünk ma reggel a búvárhajót. Ebéd után egy kicsit kalandosabb búvárkodást tervezünk egy másik fizető vásárlóval, de amikor begurulok a búvárközpontba, kiderül, hogy nem jelennek meg.
Úgy döntünk, hogy mégis elmegyünk, és a hajó megfelelően meg van rakva – a személyzet szívesebben végzi el az összes előkészületet. Aztán az egyik nem jelent meg a móló mellett, meggondolta magát. Ez azonban nem fog megtörténni, mert úgy tűnik, egy motor meghibásodott, és jelenleg ez az egyetlen elérhető hajó.
Még a legjobb helyeken is előfordul. További víz alatti kalandjaimra még várni kell másnap reggelre.
A búvárok gyakran beszélnek a PNG és a GBR, illetve a Karib-térségben a BVI és a TCI látogatásáról. Most adjon hozzá ezekhez a rövidített búvárcélpontokhoz egy kevésbé ismert búvárcélpontot – a PSV-t.
Semmi köze a szurkolói által parasztokként ismert holland futballcsapathoz – a PSV a Karib-térségben van, és ügyfélköréből ítélve nagyon kevés köze van a parasztokhoz. A Petit St Vincent rövidítése.
A régióban mindenki PSV-nek hívja, és ez a kisebb Grenadine-szigetek egyike, egy 115 hektáros hal alakú magánsziget, amely csak hajóval érhető el.
A Grenadine-szigetek közelebb fekszenek egymáshoz, mint képzeltem, és a PSV-től a legtöbbjüket tiszta időben láthatjuk. A lánctól északra fekszik St Vincent, délre Grenada.
19 személyes repülőgépünk Barbadosból Unionba, a PSV-hez legközelebbi szigetre egy repülőpályával, útközben több más Grenadine-szigetre is befordult, és madárként ugrált a szigetekről a reggelizőasztalok között.
A PSV MEGKÖZELÍTÉSE AZ ötvözi az 5* szolgáltatást a kötetlenséggel és az egyszerű élet egy csipetnyivel. Ezen a 115 hektáron mindössze 22 luxusház található, így a hektárok és a vendégek aránya éppoly bőkezű, mint az 1:1-es személyzet-vendég arány.
There are more-than-generous portions of powdery white beach and reef, too, along with a treetop Balinese-style spa (highly recommended), a new beach restaurant, and a sprawling restaurant and bar in the central pavilion on the lower of the island’s two hills (the only area served by wi-fi).
Ha nem érzi szükségét az időnkénti testmozgásnak (amit meg kell tennie, mert az étkezés ínyenc epikus), mindig üdvözölhet egy buggy-t, hogy egyik helyről a másikra utazzon.
Edzésre vágysz? Körülbelül 20 percet vesz igénybe egy izzadtságos feljutás a nagyobb dombra (sajnos erre nem volt időm, mi a sok merüléssel, na).
Azt is mondják, hogy a sziget kajakkal való megkerülésének rekordja 23 perc, pedig úgy kell menni, mint a kereplőknek.
Mindez nagyon vonzónak tűnt, amikor meghívtak egy rövid sajtóútra a PSV-hez. A többi újságíró, blogger és társadalmi befolyásoló ember az életmódot szívta magába, míg én a víz alatti világot. De ami engem különösen vonzott, az a búvárközpont neve – Cousteau Caribbean Diving.
Csak egy másik Cousteau üdülőhely van, az eredetit a Jean-Michel's Ocean Futures Society nyitotta meg Fidzsin.
The follow-up PADI 5* establishment became PSV’s first dive-centre four years ago, and was designed by Don Santee, an old associate of both Jean-Michel and his father Jacques Cousteau.
Inside the modest building there are no portraits of the original red-hatted submariner, and you’re unlikely to find Jean-Michel helping you to complete your PADI disclaimer form or filling tanks round the back. I’m sure he’d perform both tasks very well but, even better, you’ll find Dan Beldon, Alex Booth (he’s from Newcastle, she’s from Cornwall) and Gilan Comas from St Vincent.
Ez a három nagyon is a maga módján vezeti a központot, és olyan kellemes búvárélményt nyújt, mint bárhol.
BIZTOSAN VAN az a környezetvédelmi és tengerbiológiai hozzáértés, amelyre a Cousteau név az ajtó fölött számíthat. "Reméljük, hogy azáltal, hogy a búvárokat arra bátorítjuk és lehetővé tesszük, hogy felfedezzék a PSV körüli vizeket, felhívjuk a figyelmet vízi bolygónk védelmének fontosságára… összekapcsolnunk kell az óceánt minden emberi lény létezésével" – mondta Jean-Michel. mondott.
Nem tehetek róla, hogy a JMC talán kevésbé exkluzív helyszíneket választott volna, mint a PSV (és valóban a Fidzsi-szigetek), hogy a víz alatti világ megismertetése a tömegekkel, de ezt a küldetést nyugodtan a Blue Planet TV csapatára bízhatjuk.
Mivel a Karib-térséget a felmelegedett keménykoralloktól az invazív oroszlánhal-ragadozókig minden veszély fenyegeti, a PSV ugyanolyan jó helynek tűnik, mint bármely más jóindulatú emberi hatás kifejtésére, és elég messze van délen ahhoz, hogy csökkentse a hurrikán kockázatát. Könnyen megközelíthető egy tengeri rezervátum is.
A veterán oceanográfus, Sylvia Earle néhány hónappal korábban a Mission Blue egyik tengervédelmi konferenciáját tartotta a PSV-n, és „Reményfoltnak” nevezte. Magát a szigetet nem búvárkodjuk, de ha ez alkalmas a kezelésre, a beavatkozás még a kezdeti szakaszban van, néhány koralltermesztő tábla jelenleg szarvasszarvastöredékekkel van benépesítve.
Local lagoon and mangrove habitats are also being restored, all the work supported by the Philip Stephenson Foundation, which was formed by PSV’s co-owner to help fund marine exploration, protection and education in US and eastern Caribbean coastal regions. The dive-crew don’t teach lionfish-killing speciality courses, but do carry the means to take the predators out whenever they can do so discreetly.
Az üdülőhely saját édesvíz-sótalanító üzemmel rendelkezik, amelyet újrafelhasználható üvegbe palackoznak itatás céljából. Az elektromos energia dízelgenerátorból származik, így azt hiszem, van lehetőség befektetni a napenergiába.
Ha lehetséges kombinálni a kifinomult szolgáltatást az egyszerű élettel, a PSV-nek sikerül ezt kihoznia. A nyaraló plüss, de tévét vagy wi-fit nem talál, és telefon helyett sárga vagy piros zászlót lobogtat, hogy szobaszervizt hívjon, vagy magánéletet kérjen.
Soha nem kell szocializálódnia, ha nem akar, bár a sziget sorozatos hazatérői, akik közül sokan britek, nagyon társaságkedvelőnek tűnnek. Sokan jöttek már jóval azelőtt, hogy M Cousteau megérkezett volna, és az a benyomásom, hogy nem sokan vesznek fáradságot, hogy helyet foglaljanak a búvárhajón.
De ez mindig jó jel, ha egy üdülőhely menedzsere búvár, és mind az Egyesült Királyságból származó Matthew Semark, mind a bali felesége, Anie nagy tapasztalattal rendelkező búvárok, valamint szórakoztató házigazdák.
A MÁSODIK NAPON we’re back in Chatham Bay, which lies to the west of Union island, on a site called Bloody Wall. It sounds promisingly piratical and again it’s a nice dive, but it’s not unlike the previous day’s soft-coral forest. With only three diving days on PSV, I start to feel concerned about a possible lack of variety beneath the surface.
Örülök azonban, hogy látok egy több tucatnyi palometa (Trachinotus goodei) iskolát, egy jellegzetes karibi ütőt, amilyet még soha nem láttam. Ezeket a halakat sokféle néven nevezik, beleértve a pompano-t és az öreg feleséget is, és jellegzetes formájuk van, mindegyik hosszúkás stabilizátor, villafarkú és lapos ezüstös test.
Akár egy méter hosszúra is megnőhetnek, bár ezek kisebbek. Úgy tűnik, egy pillanatra megzavarnak bennünket, talán a buborékaink vonzzák őket, mielőtt olyan gyorsan haladnának, hogy képtelen vagyok fókuszált felvételt készíteni.
Ha aggódom az azonosság miatt, a Pinese oldal megnyugtat. Olyan falon vagyunk, amely ésszerű mélységig lejt, bár körülbelül 16 méternél maradunk. Ennek ellenére örülök, hogy minden merülésünk legalább egy óráig tart.
There is plenty of coral and sponge life on the wall, and I note a rainbow parade of fish, pugnacious spiny lobsters, an unusually large lizardfish that obligingly flashes its teeth and a nurse shark, body exposed but head frustratingly hidden.
Ahogy közeledek, hirtelen megpördül, mintha portréképet nyújtana, de egyszerűen felkavar egy üledékfelhőt, mielőtt pontosan ugyanabba a pozícióba kerül, mint korábban.
Vállat vonok és továbbmegyek.
Szeretem a Pinese-t, de az ante jelentősen megnőtt az utolsó napunkon, kezdve a Mayreau Gardens-i drift-merüléssel.
Mayreau, Uniontól északkeletre és a Grenadine-szigetek legkisebb lakott szigetétől, a Tobago Cays Marine Park része, amely a sziget keleti részén nyúlik ki.
Vannak javaslatok ennek a tartaléknak a kiterjesztésére, ami közelebb hozhatja a PSV-hez. Mayreau 300 lakosát azonban meg kell győzni az előnyökről, mivel életüket nagyrészt a halászatnak szentelik.
Később aznap megemlítem ezt Szindbádnak, aki a szigetről származik, és segít a brit kapitánynak, Jeff Stevensnek vitorlázni a PSV Beauty 15 méteres vitorlás sloopján.
Természetesen nagyon jó, ha egyes repülő látogatók arról beszélnek, hogy a halászok miként profitálnak a tengeri rezervátum megfiatalodott halpopulációinak túlcsordulásából, de az ilyen előnyök hosszú távúak. Az itt és mostban ez a válasza: „Gyerünk, haver, ennünk kell!”
És miközben egy jachton ülök, és boldogan belebújok a frissen grillezett kardhalba és homárba, valamint a bélszínbe, úgy döntök, nem folytatom a témát.
A Mayreau Gardens sodródása azzal kezdődik, hogy Dan, Alex és én elveszítjük a tervezett csatornát az ereszkedésünk során, és mivel az áramlat túl erős a harchoz, vissza kell mennünk egy második lövésre.
Visszalépésünk kissé késik, mert eleinte a kapitány követi a másik csoport buborékait, és ami ezután következik, az jól mutatja, hogy a sípok hangja milyen gyengén viszi a tengert, bármilyen hangosan is szól a fúvónak.
De hamarosan újra találkozunk a többiekkel, és nem sokkal ezután Gilan úgy dönt, hogy lefekszik a tengerfenékre.
Tudom miért. Hiába próbáltam lefényképezni az elsötétült homokfolton keresztül felszálló buborékok csorogását, és az a hely, ahol Gilan fekszik, a Föld beléből áradó hő grafikus benyomását kelti.
Szálljon le olyan mélyre, amennyire csak tud, körülbelül 24 méter magasan, és érezheti a Hot Springs nevű víz alatti vulkán melegét.
A sodródás még többet tár fel a dús puha korallból és rengeteg színből. Van egy másik félénk dajkacápa és több tüskés homár, egy kis összefirkált tehénhal éles szarvaival, és mindenhol vastag felhők élénkkék fiatal kreol wrasse.
ÍGY MOST ELÉRÜLTÜNK az utolsó víz alatti élmény, és bár ez a legegyszerűbb merülés, nem okoz csalódást.
Néhány roncs csak megfoghatatlan tulajdonságokkal rendelkezik, és az álló, törött és gazdagon benőtt HMT Puruni, bár csak körülbelül 30 méter hosszú, ezek közé tartozik.
Egy brit járőrhajó maradványait nézzük, amelyeket eredetileg a Tyne-on építettek vonóhálóként 1905-ben. Úgy tűnik, hogy Guyanában (a Puruni egy folyó abban a dél-amerikai országban) szállította az utasokat és a rakományt. Az Admiralitás 1917 márciusában rekvirálta, és egy pár 13 kilós fegyverrel szerelték fel.
Az első világháború utolsó szakaszában a szövetségesek a karibi vizekre is kiterjedő tengeralattjáró-tevékenységtől való félelmekre reagáltak.
I don’t know if Puruni saw any action but she ended up on a reef in Saline Bay off Mayreau’s north-west coast on 29 August, 1918, after breaking loose from her anchorage in a storm. Her sinking in around 11m left what would be a shallow playground for divers a century later.
Az íj elvált a roncs többi részétől, és fotogén módon áll a hegyén a kreol snapper és a főtörzsőrmester örvényében.
Az összeomlott középső rész, amelyen egy kiemelkedő kazán található, átfogóan kolonizált, és miközben nyugtalan nyolcfős alakokat mutatok be a helyszínen, homárpárokra és aranykoronás tengeri istennőkre bukkanok (kevésbé egzotikus, mint ahogy hangzik). – csupasz ágak, de ezeken a részeken nem olyan gyakoriak). Megint egy dajkacápa próbál egy kis kipat a kazán alá.
A tat tökéletesen egyenesen áll, a két propeller és tengely mögött nagyszemű mókushalak nyüzsögnek a sötétben, ahogy ők is. A fedélzetre büszke a magas kormányoszlop, amely egy évszázados növekedés súlya alatt nyög.
The dive-boat drops me on a sandbar with the rest of the press party, and we all snorkel out to the Beauty, looking out for green turtles on the way. They’re around, but no close-ups. We’ll be heading back to PSV under sail after lunch.
A búvárkodás és az élet egyszerű, összhangban van a PSV teljes szellemiségével, ahol az alapértelmezett beállítás a lazítás. Mindjárt leadtam a 21. századi nyomás utolsó maradványait – és most itt az ideje, hogy hazarepüljek. Rendben van, tudom, hogy érzel irántam!
|
Megjelent a DIVER 2018 márciusában
