DAN BURTON Bunaken-t fényképez széles látószöggel

INDONÉZIA BÚVÁR

Nem kell makrófotósnak lenned ahhoz, hogy jól érezd magad Észak-Sulawesiben, ahogy ezt a nagylátószögű DAN BURTON is megtudja Bunakenben. Miért hagyta ilyen sokáig?

28 év távollét után végre visszatértem Indonéziába, de ezúttal Bunaken varázslatos szigetére.

Utolsó utam az 1990-es évek elején volt, amikor egy hónapot sokkal délebbre töltöttem, Balin, Lombokon és néhány szomszédos szigeten átutazva és búvárkodva. Emlékszem, milyen érintetlenek voltak ezek a helyek, és azon töprengtem, vajon a mai Sulawesi zátonyok olyan jók-e, mint a déli zátonyok akkoriban.

A 13 órás szingapúri repülést egy háromórás repülés követte Manadoba, Észak-Sulawesi fővárosába.

Az elmúlt néhány évtizedben ez volt az átjáró a sárbúvár fotósok világszínvonalú merülőhelyéhez, a Lembeh-szoroshoz, de nagyon szerettem volna megtudni, milyen tereléseket kínált Bunaken.

A kis sziget mindössze 45 percnyi hajóútra van Manado városától, amely a 30 éve alapított Nemzeti Tengeri Parkban található, a bájos Bunaken Oasis Dive Resort pedig sűrű erdőben található a sziget nyugati oldalán.

Az üdülőhely a tenger felől nézve nem tűnik ki, hanem beleolvad a mangrovák mögötti tájba. Stílusos és fényűző, 5*-os létesítmény egy domb oldalán, előkelő bungalóival, ahonnan lenyűgöző panoráma nyílik.

A búvárközpont vezetői, Spencer és Chi vezetett bejárást biztosított a helyszínen, valamint a plüss és jól felszerelt búvárlétesítményekben, amelyekben minden fotós számára egy légkondicionált kameraterem található kispaddal és töltőterülettel.

De a hely azoknak a búvároknak is kiváló, akiknek fényképezés nem minden. Azt mondták nekünk, hogy az üdülőhelytől 68-90 percen belül XNUMX merülőhely közül választhatnak.

Bunaken étlapján fali, mangrove, feketevízi és sáros merülések, teknősökkel borított zátonyok és egy roncsbúvárkodás 45 percre található. Szokatlan módon egy jól felszerelt technikai-búvárlétesítmény is várja a mélyebbre vagy hosszabban kutatni vágyókat.

Másnap reggel egy módosított, hagyományos indonéz búvárhajón átkeltünk az üveges tengeren, és 20 perccel később elértük a Mike's Pointot, amelyet egy amerikai búvárról neveztek el. Didi és Cindy vezetők tájékoztattak minket, és a segítőkész búvárcsapat összeállította a felszerelésünket.

A hátragurulásunkból leereszkedtünk a zátony tetejére. Az első pillantásom egy táncoló sárga piramis pillangóhal iskola volt, amik csavarogtak-forogtak a csillogó napfényben.

Didi elvitt minket egy olyan területre, ahol esélyes volt törpe csikóhalakat látni.

A makrótémák észlelésének mestere gyorsan talált egy Pontohit egy apró korallon. Ezt a törpe csikóhalfajtát 2004-ben fedezte fel a szigeten Hence Pontoh, az üdülőhely egyik kalauza – és velünk volt a merülésen.

Ez volt az első Pontohi, amit láttam, és el sem tudtam hinni, milyen kicsi, de hamar rájöttem, hogy ha egyszer belenézel, mindenhol apró lények jelennek meg.

A makró sosem volt az én dolgom, de a technikai fejlesztések lehetővé tették a fotósok számára, hogy egyre kisebb témákat rögzítsenek – és évről évre felfedjenek korábban ismeretlen fajokat.

Halszem lencsével voltam felszerelve, így nem tudtam megörökíteni ezt a kényes lényt, de az emlék örökre bevésődött az elmémbe.

Alattunk a mélyben egy fehérhegyű cápa járőrözött a falon. Ezek a karcsú vadászok távolságot tartottak, és óvatosan figyeltek minket. A cápákat nehéz lehet közelíteni, különösen, ha van kamerája – egyesek azt mondják, hogy a vízben a kamerából/vakuból érkező elektromos jelek visszatarthatják őket attól, hogy közelebb jöjjenek.

Megpróbáltam lezuhanni és lopva, idegen mozgás nélkül beköltözni, de látták, hogy jövök, és elúsztam, így csalódott voltam.

Egy órás felfedezés után feljutottunk a zátony tetejére, ahol egy csodálatos, színes, érintetlen keménykorallgyűjteményt láthattunk.

A zátony tetején nagy asztali korallok íveltek át, és köztük egy nagy zöld teknős is, amely puha korallokon taposott. Beköltöztem a közelbe, és néhány percet töltöttem azzal, hogy lefényképezzem Cindyt, akit szintén áthatolt a teknős.

Ezért megakadt a szemem, és rámutatott egy kicsi, de erősen mérgező sávos tengeri kígyóra, amely a korallfejben vadászik. Sikerült rendkívül közel férkőzni, mert nem érdekelt minket, így olyan fajról készíthettem képeket, amiket még soha nem fényképeztem.

Több mint 12 órán keresztül képes visszatartani a lélegzetét, és több mint 250 méter mélyre merül, és valószínűleg az egyik leghidegebb faj a víz alatt.

A szigeten van egy szomszédos kialudt vulkán, a Manado Tua (vagy Old Manado). Nem voltam meggyőződve arról, hogy már nem él, mert mindig úgy tűnt, mintha egy füstre emlékeztető felhő lógna fent! A vulkán 800 méterig tornyosul, és továbbra is a tengerszint alatti mélységig terjed, így tökéletes helyszín a nagyobb nyíltvízi fajok megtekintésére.

Oda mentünk megnézni kedvenc merülőhely idegenvezetőkkel, a Fukui-zátony. Ezt csak az árapály bizonyos állapotaiban merülnek le, mert az áramlatok rendkívül erősek lehetnek. A csúnya lefelé irányuló áramlatok veszélye szinte lehetetlenné teszi a falak merülését.

Ezért végzett egy áramellenőrzést, majd a csoport negatív ereszkedést végzett, leesett a lejtőn, és finoman sodródott.

Azt mondták nekünk, hogy jól figyeljünk a nagyobb fajokra. Minden nyugodt volt, mígnem egy csapásra az iskolázódó vörösfogú ravaszhal eltűnt a zátonyban.

Mi történt? Másodperceken belül két nagy kutyafogú tonhal jelent meg a sötétségből. Az ezüst torpedók oda-vissza lövöldöztek az ezüstpartok seregében, tehetetlen halakat szedve. Ez az eszeveszett les azonban izgató volt nézni, ahogy a halgömb pánikszerűen ide-oda ringatózott.

A pulzusom felgyorsult, és nem tudtam előre, mi fog történni ezután. Aztán egy szempillantás alatt megszűnt a káosz, és a zátony visszatért a normális kerékvágásba.

Elhagytuk a zátonyot, és beléptünk egy nyílt területre, ahol megpillantottam a legnagyobb óriáskagylót, akit valaha láttam egy nyílt homokos területen ülve.

Az óriás puhatestű élénk színű köpenyekkel ült, és minden mozdulatnál megrándult, ahogy megvizsgáltuk.

Az első találkozásom eggyel Ausztráliában volt Nyitott víz tanfolyam 1988. Az én oktató komolyan figyelmeztetett, hogy megszerzem uszony csapdába esett a tátongó köpenyben, vagy engem ugratott?

Talán túl sok Tarzan-filmet nézett az 1970-es években!

látogatásom során Végeztem néhány technikai merülést 50 m-re egy falon, és lehetőségem nyílt az egyetlen helyi roncs, a Molas merülésére is.

A rendelkezésre álló információk nem olyan megbízhatóak. Egyesek szerint japán teherszállító volt; mások szerint egy kínai kereskedelmi vashajó volt. A helyiek, akik némi kutatást végeztek, úgy vélik, hogy a hajó valójában holland volt, és a második világháború vége felé elsüllyedt.

A Molas az orrnál 22 méter és a tatnál 41 méter mélységben fekszik, közel a szárazföldhöz, egy rövid hajóútra Bunakentől. Úgy döntöttünk, hogy levegővel, nitrox 50-nel és oxigénnel búvárkodunk, hogy 40 perces mélyedési időt biztosítsunk enyhe deco mellett.

A lövésvonalon zöld homályba zuhantunk, és körülbelül 10 méterrel lejjebb lassan megjelent az orr.

A hajó egyenesen ül a homokos tengerfenéken, és az orr fölött a kikötő felőli horgonylánc kicsavarodott, és a hajótesttől 15 méterrel lenyúlik a tengerfenékig, de a horgonynak nyoma sincs.

Lefelé haladtunk a jobb oldalon, és láthattuk, hogy a dávit kinyújtották, ami arra utalhat, hogy a legénység a csónakokban menekült a süllyedés során.

Közvetlenül a homokban fekszik a hatalmas gőzcső, amelyet úgy tűnik, leszakítottak – de ez az elsüllyedés vagy egy másik edény összegabalyodása a felszínről?

Láttam ilyen sérülést a Stella Polaris roncsának búvárkodása során Japánban.

Spencer vezette az utat, mögötte Cindy. A tat felé vettük az irányt, majd bemerültünk a hajótest alá, hogy meglássuk a megmaradt légcsavarokat, melyeket mélyen bevontak a több évtizedes korallnövekedés.

A hajótest alatti felfedezéssel töltött néhány perc után feljutottunk a tat felett a fedélzetre a felépítménybe. Sok év romlása után minden rendkívül törékenynek tűnt.

Spencer óvatosan átvezetett minket a csontvázszerkezeteken, miközben az iszapos folyosókon suhantunk.

Mindig nagyszerű érzés, amikor átmész egy új roncson vagy egy új folyosón. Elgondolkodtat arról, hogy hol jössz ki, vagy mit fogsz látni a következő sarkon!

Átnézve a bal oldalt, egy nagy horpadást láttam a hajótesten. A fémen átszakadva, a szélső döngölés minden jelét mutatta, így talán ez volt Molas végső végzete.

Eljutottunk a tat felé és felfelé a lövésnél, és az utolsó 15 percet a csónakok alatt dekompresszióval töltöttük, miközben figyeltük a tengeri élőlényeket.

Bunaken Oázis részben azért nyert díjat, mert nagy hangsúlyt fektet az etikus működésre, ami a játék élvonalába helyezi.

Például megszüntette a műanyagot táskák az üdülőhelyről, saját édesvizet termel, és a zöldségek 40%-át maga termeszti. A lista folyamatosan folytatódik.

A csapat egyértelműen keményen dolgozott azért, hogy eljusson a jelenlegi helyére, és keményen igyekszik az üdülőhelyet még zöldebbé tenni.

Jelenleg az Oasis Alapítvány is működik benne, amely a helyi halászok által szállított mentett és sérült fiatal teknősöket engedi szabadon. A vendégek részt vehetnek ezekben a programokban, és segíthetnek mangrove-ültetvények elültetésében a szállodán kívüli faiskolájukban.

A tengeri park bevezetése óta a régió és tengeri élővilága virágzott – reméljük, hogy az indonéz kormány tengeri parkokat hoz létre országszerte!