LIVEABOARD DIVER
TÉL VOLT Szerda este egy londoni diákszövetség pincéjében, amikor először hallottam suttogni egy pörölycápáktól nyüzsgő szigetről. Éppen befejeztem az utolsó BSAC Novice Diver uszodai foglalkozásomat, és a felszerelésem kiszerelése közben hallottam, hogy két tapasztalt búvár élénken beszél egy Costa Rica melletti szigetről.
„Olyan több száz van belőlük…” – mondta egy búvár.
– És a cetcápákról sem feledkezzünk meg – szakította félbe a másik.
Emlékszem, sóvárogva sóhajtottam.
A következő hétvégén Stoney Cove-ba tartottam a nyílt vízre edzés merülni, és szerencsés lenne egy csukát vagy süllőt, vagy akár egy kezet az arcom előtt látni.
Egy nap, azt álmodtam, egy nap eljutok erre a varázslatos helyre.
Gyorsan előre 20 évet, és végre elérkezett az a nap. Úton vagyok – és az út hosszú. Nagyon hosszú, sőt, 36 óra göröngyös tengeren át. Miközben felszállunk az Aggressor's Okeanos I-re, a következő nyolc napon át tartó búvárhajónkra, Alberto kapitány „esőt, szelet, viharos tengert” ígér nekünk.
És ujjongunk, valahogy.
Június van, az esős évszak kezdete, amely tökéletes a pörölycápák iskoláztatására, akiket a vízben található tápanyagok bősége vonz. De ez erős áramlatokat és viharos időjárást is jelent. Tengeribetegség tabletta, valaki?
Háromszáz mérfölddel később reggel 6 óra van, amikor a buja vulkáni sziget, a Kókusz képződik előttünk. A kókuszfák bizonytalanul tapadnak az oldalaihoz, és vízesések folynak a zord sziklacsúcsokról, 50 métert zuhanva a partvonalig.
A „lélegzetelállító” enyhe kifejezés. Nem meglepő, hogy az 1990-es évek végén az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította a szigetet, de az igazi kincsek a felszín alatt találhatók.
Ha szép korallokra és pihentető búvárkodásra vágyik, a Cocos biztosan nem az Ön számára. De ha a gyors áramlatok rohanása megmosolyogtat, és az olyan nagy nyílt tengeri fajok ígérete, mint a tigris-, pörölycápák és a galapagosi cápák, ráják, delfinek és cetcápák megdobogtatja a szívét, olvasson tovább.
MANUELITA MÉLY Az első napunk egy jellegzetes Cocos merülőhelyet hoz magával, amelyet (örvendezve) többször is meg fogunk merülni. Ez egy 150 méter hosszú szigetecske a Chatham-öbölben lévő hajó horgonyának közelében. Ahogy leereszkedünk a nyugati oldalán 30 méter mélyre, egy hatalmas kék-arany csattanó-raj fogad bennünket.
De nincs lógás. Első megállónk a három tisztítóállomás egyikénél van, abban a reményben, hogy kalapácsfejeket észlelünk. Néhány árnyéktól eltekintve a cápák megfoghatatlanok maradnak, így a kettes számú tisztítóállomásra robogunk át. Útközben egy sassugár cirkál el mellette, és egy éles tekintetű búvár mutat felfelé. Időben elfordítom a fejem, hogy egy galápagosi cápát lássam, amint elszáguld a sekélyben.
A harmadik takarítóállomáson átöleljük a köveket és várunk. A szokásos gyanúsítottak repkednek – mór bálványok, papagájhalak és pillangóhalak –, mire egy váratlan nagy márványsugarak csapata úszik el.
Végül türelmünk meg van jutalmazva, amikor négy kalapácsos kalapácsfej úszik ki a derült égből. Nagyobbak, mint amire számítottam, és elég lassúak ahhoz, hogy készíthessünk néhány fényképet.
Vidáman nézzük, amíg el nem jön a leszállás ideje.
10 méternél, ahogy kinézünk a homályos távolba, néhány fehér folt villan felénk. Ez az első bálnacápa észlelésünk. A látási viszonyok azonban rosszak, így csak kevesen látjuk a múltat.
Visszaérünk a főhajóhoz, és azt kiáltjuk: „Bálnacápa, cetcápa!”, míg a másik gumicsónakon a búvárok visszavágnak: „Tigriscápa, tigriscápa!”. Ez a barátságos ismétlés minden merülés után folytatódik.
A liveaboard búvárkodás egyik kedvenc aspektusa nem csak az, hogy maximalizáljam a víz alatt eltöltött időt, hanem új búvárbarátokkal találkozom a világ minden tájáról. A bajtársiasság érzése ritkán tapasztalható a normális életben.
Ja, és az étel. Nem számoltam, hányszor hallottam, hogy az utasok ilyeneket mondanak: „Hogyan készítenek ilyen finom ételeket egy ilyen kis konyhában?”
PUNTA MARIA Egy másik nagyobb kihívást jelentő merülőhelyen, általában az erős áramlatok miatt, 25 métert ereszkedünk le egy vonalon egy víz alatti hegy tetejére. Az áram csökken, de sajnos a láthatóság is.
Átúszunk egy lapos sziklás területre, és 10 méterrel lejjebb egy természetes amfiteátrumban nézünk meg, amelyet nagy sziklák és lejtős fal vesz körül.
Néhány méterrel előttem egy nagy galápagosi cápa cirkál, aztán valami más is megakad a szememben – ez egy szabadon úszó muréna, amely mellettem csúszik a sziklán.
A kesztyűs kezem mellett blennik dugják ki a fejüket a barnákból, a sziklák között pedig vörös snapper nyilazik be.
We uszony vissza a vonalhoz, és egy pillangóhal-raj nyüzsög körülöttünk, mielőtt egy másik galapagosi cápa felbukkan. Megfordul és elsétál előttünk, mintha egy kifutón vonulna le. Gyanítom, hogy nagyobb árammal több cápát láttunk volna, de ezek a törések.
Legalább visszasüt a nap az Okeanos I-be, épp időben a reggeli teához (gyümölcstál és sütemény, nam).
ELÉRÜLT SZIKLA A gumicsónak csaknem 30 perc alatt eléri ezt a helyet, de a sziget körül gyönyörű a táj, így senkit sem érdekel.
Ahogy a név is sugallja, a szikla teteje a vízvonal alatt van, 7 méterrel. Az egyik oldal nagy sziklák sorozata, amelyek lefelé haladnak, a másik pedig egy meredek fal.
A látótávolság ma már csak 5-10m, így közel a kapitányhoz követjük és 20m-re indulunk a boltívet keresve.
A bejáratot eltakarja a kapuőrként viselkedő, sárga vonalú snapper hatalmas iskola.
Egyenként ússzuk át, középen egy rövid megállóval, hogy a homokos fenéken pihenő fehércsúcsokat lessük.
Újracsoportosítás, mi uszony bal oldalunkon a fal. A haverom észrevesz egy polip beékelve ül egy lyuk belsejébe. Átnyomjuk az áramlatot, és tovább haladunk a fal körül, lassan felfelé haladva a sziklafal egy nagy repedésén. Nyolc sziklahomár használja búvóhelynek.
Akkor itt az ideje, hogy lebegjünk 5 m-re, és megtegyük a biztonsági megállót a szikla tetején, a hullámvölgyben, egy csendes-óceáni kreol halraj mellett.
LEGJOBB ÉJSZAKAI MERÜLÉS! Valójában az éjszakai merülés minden éjszakai merülés véget ér, ha izgalomba jön, ha látja, ahogy a fehércápák hemzsegnek alattad, körülötted és még a lábadon keresztül is.
Összesen három éjszakai merülést végzünk – Chatham Bay, Ulloa és Manuelita Shallow, és fiú, a cápák műsort adtak! Átlagosan 15 méteres mélységig leereszkedve egy feladatunk volt: fényeket világítani a vadászó cápák számára.
Az egyik merülés végén hátradőltem, és a lenti jelenet az M4-es és M25-ös csomópontra emlékeztetett, csak az autók helyett a cápák száguldoztak a sávokon.
De az igazi szívdobogtató pillanat az, amikor elkezdődik az etetési őrület, és akkor minden fogadás megszűnik, ha hal vagy. A cápák megőrülnek. A bátrabb búvárok egy része bekúszik a harcba, míg mások fent lebegnek, és szívesen nézik távolról.
Néhány száz éjszakai merülést végeztem, de még soha nem tapasztaltam ehhez hasonlót. Mintha egy BBC vadvilágról szóló dokumentumfilmjében élnék, ahol a bónusz forró csokoládé és kávézókrémlikőr vár rám, amikor visszatérek a fedélzetre.
Lehet-e tökéletesebb egy éjszaka? Ó, várj, igen, vigyél fel egy pohár bort a legfelső fedélzetre, majd bámuld a Tejútrendszert, amely teljes szennyezetlen pompájában ragyog.
DIRTY ROCK Ha a legjobbat a végére hagyjuk, egy rövid dingiút a Dirty Rock merülőhelyéhez. A kapitány megpörgeti a csónakot a szikla óceánpartjára, és megerősíti, hogy nincs áramlat. Mi uszony le egy homokos foltig, amely alattunk 34 m-en ragyog.
Ahogy közelebb érünk, fehérhegyű cápákat veszek észre, amint a homokon hevernek egy kis betontömb körül, kötéllel (az erdőőrök által felállított kutatóberendezés).
Ez csak egy dolgot jelenthet – ezen a területen sok cápa akciónak kell megjelennie. Húúú! Bebújunk a sziklába és várunk. Márványsugár lebeg mellette, de minden szem a tömbre és a kötélre szegezi.
Nem sokkal később egy halványszürke folt száguld be, egy pörölycápa. Még három következik. A nap átszűrődik a kék árnyalaton, és 15-20 m-re növeli a látótávolságot, és még néhány cápa suhan be.
Végül szétszélednek, és ahogy úszom tovább, felfelé nézek. A zátony körvonala a Skót Felföld egyenetlen csúcsait juttatja eszembe.
Megszámolom a mellettünk elúszó fehércápák számát – legalább nyolc különböző méretű. Emlékszem a kapitány első eligazítására, amikor azt mondta nekünk: "Sok fehér hegy van itt, és az első merülés után azt fogod mondani, hogy "ó, ne egy újabb fehérhegy!" Nem téved.
Egyéb tengeri élőlények közé tartozik a foltos gömbhal, a sárga trombitahal, a nagy rózsa, a muréna és a tüskés homár.
Amikor vezetőnk zörgő hangot ad ki, követjük a kezét, és öt pörölycápát fedezünk fel felettünk 10 és 15 méter között.
Közelebb kúszunk a sziklákhoz és megfigyeljük. Amikor a miénk számítógépek arra kényszerít minket, hogy sekélyebbre emelkedjünk, a cápák eltűnnek.
Elérjük a szikla végét, és egy természetes csatornán ússzuk át, amely 40 méterig és azon túl is süllyed. Öt méterrel arrébb van egy kisebb csúcs. Száguldozik az áramlat, úgyhogy markoljuk a sziklát, és egy hatalmas bubiiskolát nézünk a víz folyásában.
Utunk utolsó merülésén, a Dirty Rocknál 5 méter magasan vagyunk, és elfojtott kiáltások és eszeveszett mutogatás felfedik alattunk kalapácsfejek osztagát, akik az áramlatokat a kékbe lovagolják. Ó, micsoda álomvége egy tökéletes utazásnak!
AGGRESSOR FLOTTA két csónakja van, amelyek a Kókuszba utaznak, mindkettőt a Föld körül keringő külső tenger istenéről nevezték el – Okeanos I és II. A legtöbb utazás 10 napig tart, de vannak olyanok is, mint az enyém, nyolc napig.
Naponta három-négy merülést végeztünk, attól függően, hogy miben állapodtak meg a parkőrök. Összesen 17-et hajtottunk végre, a 20 helyszínből kilencen, beleértve a három éjszakai merülést is. Minden merülés a RIB-ken kívül történt, általában negatív visszagurulási bejegyzéssel az általában erős felszíni áramlatok miatt.
Az időjárás istenei azonban kedvesek voltak, és hihetetlenül jó időnk volt – többnyire napsütés és viszonylag sima óceáni viszonyok.
A nitrox elérhető, és erősen ajánlott, mivel a cápák hatása nagy része 20 és 30 méter között van. A DSMB hordozója kötelező.
A maximális merülési idő 55 perc, az éjszakai merülések pedig 45 perc, bár ezt egy kicsit megnyújtottuk, mert a merülések olyan fantasztikusak voltak, és úgy tűnt, a legénység nem bánta. Azt akarják, hogy megtapasztalja a legjobb búvárkodást, amit a kókuszok nyújtani tudnak.
Nem meglepő, hogy a PADI a Cocost a világ egyik legjobb merülőhelyének nevezte, vagy hogy Jacques Cousteau így jellemezte: „A világ legszebb szigete”. Vagy akár az is, hogy Michael Crichton a Jurassic Park-regényeit ott alapozta meg.
Galápagoshoz hasonlóan a Kókusz is azon ritka helyek közé tartozik, amelyeket még mindig viszonylag érintetlen a külvilág, a vízvonal felett és alatt egyaránt. Még azok is mondták, akik a 36 órás átkeléskor tengeribetegségben szenvedtek, nem haboznak visszajönni.
Nekem? Nem fogok még 20 évet várni a visszatérésre, az biztos.
DOSSZIÉ
KÖVETKEZŐ> Repüljön a British Airways és az American Airlines légitársasággal Costa Rica fővárosába, San Josébe.
MERÜLÉS ÉS SZÁLLÁS > Az Okeanos I egy 34 méteres hajó, amely 22 utast tud szállítani, és nyolc „nagyon profi” legénységgel rendelkezik – mondja Marie. Hozzáteszi, hogy kifejezetten kényelmes, különösen a tágas búvár- és napozóterasz. Az ebéd és a vacsora főként svédasztalos, kivéve a grillest és a négyfogásos étkeztetést. A csónak kettőből felszáll Ünnep Fogadók San Jose közelében, aggressor.com
MIKOR MENJEK > Okeanos I & II merülés Cocos egész évben. A legjobb cápa akció a júniustól decemberig tartó esős évszakban van, különösen július/augusztusban. Januártól májusig (a száraz évszak) melegebb, nyugodtabb a tenger, jó a kilátás, de kevesebb a cápa. A víz hőmérséklete 24-30°C.
3-5mm-es öltöny ajánlott, de Marie 7mm-es kapucnit viselt!
VALUTA > Amerikai dollár.
ÁRAK > Retúr járatok London Gatwickből San Joséba 630 fonttól. A nyolcnapos Okeanos I-es kirándulás ára 4099 USD-tól, a 10 napos utazások ára pedig 4899 USD-tól kezdődik (plusz parkdíjak és vészkiürítési terv). A Nitrox ára 100 dollár nyolc napra, 150 dollár 10 napra. A Ünnep A fogadók ára 60-90 dollár – az olcsóbb 3*-os szállodák éjszakánként 30-50 GBP áron érhetők el.
LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK > Látogassa meg Costa Ricát
