2 módszer a kanadai feltűnéshez

ALI POSTMA és férje, Joey körbejárták Kanadát, hogy dokumentálják a búvárkodás változatosságát a parttól a másikig – két kontrasztos helyet választ ki, hogy ízelítőt adjon nekünk…

Kanada a Csendes-óceán északi részétől a magas sarkvidéken át az Atlanti-óceán északi részéig a világ egyik legnagyobb országa. Nemcsak nagyok vagyunk, de több mint 150,000 XNUMX mérföldnél a világ leghosszabb partvonalával és több édesvizű tavaval is rendelkezünk, mint bármely más nemzetnél.

Lásd még: A québeci búvárok 7 hajóroncsot találtak – 3 hónap alatt!

Víz mindenhol van. A prérin átfolyó, csobogó folyó, a hegyekben magasan fekvő égszínkék tó, a hideg óceán, amely homárral látja el a halászokat. A víz összeköt bennünket.

Joey és én számtalan merülést végeztünk szerte a világon, és logikusnak tűnik, hogy kanadaiakként a saját kertünket fedeztük volna fel. De mielőtt néhány évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy megtesszük, valószínűleg egy kezemen meg tudtam számolni a különböző helyeket, ahol merültünk hazánkban. Alig karcoltuk meg a búvárkodás felszínét Kanadában.

A „Canadian Splash” projektünk abból a vágyunkból született, hogy más búvárokat összekapcsoljunk és bátorítsunk, hogy megtapasztalják ezt a vizes világot – éppen Kanada minden tartományát és területét búvárkodtuk és fényképeztük, hogy bemutassuk a vízvonal alatt rejtőző szépséget, csodát és törékenységet. .

Az íz érdekében két tartományban egy sós és egy édesvízi helyszínt kínálunk.

Ha Kanada hidegvízi búvárkodási lehetőségeit mérlegeli, hol kezdi? A Nagy Fehér Északon, a hatalmas kiterjedésű érintetlen vadonnal és jéghegyekkel? Vagy talán a Fundy-öbölben, ahol a felszín alá csúszva búvárkodhat a világ legmagasabb dagálya közepette?

Jöjjön a pokol vagy a magas víz, a búvárkodás nem áll meg – legalábbis New Brunswickben nem.

Ahol a legtöbben elutasítják a rossz látási viszonyok, szakadó árapály és kiszámíthatatlan áramlatok melletti merülést, Joey és én tárt karokkal üdvözöltük a keleti tartomány Fundy-öblét.

Az öböl világhírű turisztikai célpont, de egyedülálló búvárhely is. A partvonal mentén nem mindenhol üvöltözik a búvárkodás, de az Egyesült Államok határához közeli Szarvas-sziget egy fenomenális víz alatti világnak ad otthont.

A szigetek eloszlása ​​a területen, az áramlatok és a tengerfenék batimetriájának találkozása eredményezte az „öreg kocát”, a nyugati félteke legnagyobb árapály-örvényét, amely éppen ennek a Fundy-szigetnek a csücskénél örvénylik.

Tekintettel az árapály-örvény könyörtelen természetére, az ottani búvárkodás azt jelenti, hogy erős áramlatokat kell felkarolni, és természetesen a merülést is pontosan úgy kell időzíteni, hogy a búvárruha legyen, amely lehetővé teszi ennek a gyönyörű helynek a biztonságos élvezetét.

Szarvas-sziget, Fundy-öböl

Hideg és sötét víz borzongása vesz körül, miközben be- és kilélegzek, mint Darth Vader. szabályozó.

Még a drysuit A Fundy-öbölben való búvárkodás az év bármely szakában rendkívül hideg lehet. Nem vagyok egyedül, amikor grimaszolok, amikor az Atlanti-óceán elönti a neoprén kapucnimat, mert Joey is összerándul a hidegtől.

Nagyjából egy óra van a dagály előtt. Az Old Sow zavart vize elült, és leeresztem a BC-t, és érzem a tökéletes szabadság érzését, ahogy a nehéz felszerelések nyomása eloszlik. A világ lelassul. Megpillantom az első néhány tüskés zöld sünököt a tengerfenéken. Egyre mélyebben követjük a nyomukat.

Érzem, ahogy az épület víznyomása és egy enyhe áramlat elvisz a belépési pontomtól. A legtöbbet hozom ki a maradék környezeti fényből.

A lejtős tengerfenék fokozatosan a padlóból kiálló sziklafallá változik. Élénkrózsaszín berakódó algák díszítik minden zugát, és úgy érzem magam, mint a Scuba Barbie. Mindenhol tengeri élővilágot látok, vörösben, rózsaszínben, zöldben, narancsban és sárgában összeolvadva, mint egy festő palettáján.

Ez a fal olyan sok makrolénynek ad otthont, hogy ha nem lennél elég okos ahhoz, hogy letedd az ujjaidat, akkor valószínűleg megzavarsz egy kökörcsint vagy meztelen ágat.

Ennek a kevésbé ismert kanadai búvárparadicsomnak az állatvilága dicsőséges, de nem meglepő. Naponta kétszer több milliárd gallon hideg, tápanyagban gazdag észak-atlanti vizeket öblítenek ki és be az öbölbe, és magukkal hozzák az élet sokszínűségét.

Az Öregkoca sodrása finoman lök minket, akár egy lusta folyami utazás. Sodródás közben olyan színekkel és textúrákkal találjuk meg és fotózzuk le a tengeri élővilágot, amelyek aligha illenek egy ilyen extrém környezetbe.

A fal mentén tovább haladva érzem, hogy az apály módszeresen irányt változtat, jelezve merülésünk felezőpontját. Újra követjük az útvonalat, felfelé haladva a sziklafalon, hogy egy sekélyebb szakaszt átkutassunk a makromozgás érdekében.

Általában ez a legjobb része a merülésnek, ahol általában a legnagyobb szerencsénk van tüskés gubacsokat találni – a kedvenc fényképezési témámat. Egy egész merülést el tudnék tölteni ezekre az apró srácokra összpontosítva.

Joey jelzi nekem, hogy egy kölyökhalat pillantott meg, amely szívókorongjával lehorgonyzott a sziklán. Sok búvárkodás alkalmával láttam gombócokat, de minden alkalommal, amikor újat látok, belesikítok szabályozó.

Ezek a nyüzsgő kis halak, amelyek néha kicsivel nagyobbak, mint egy köröm, olyan kínosan és imádnivalóan úsznak, hogy elolvad a szíved.

A ránk eső időn túl sokat játszunk a tüskés gomolygókkal, és az áram erősödni kezd. Újra kezd körbejárni az Öregkoca örvény. Még néhány percig gyönyörködöm a Deer Island kaleidoszkópszerű kilátásában, mielőtt lassan felbukkanok…

Brockville, St Lawrence folyó

Amikor megtanultam merülni otthonomban, Ontario tartományban nem a hideg, zavaros tavak iránti különösebb érdeklődés miatt, hanem egyszerűen azért, mert szerettem a víz alatt lenni.

Így amikor a Canadian Splash utazásom hazahozott a nyárra, örömmel terveztem egy utazást Ontarióba és Brockville-be, az 1000 sziget országába!

A Szent Lőrinc-folyó partján fekvő Brockville városát gyakran figyelmen kívül hagyják búvárhelyként Tobermory társához képest. A Nagy-tavak és az Atlanti-óceán közötti összekötőként azonban nem meglepő, hogy ennek a tengeri útnak az alja tele van hajóroncsokkal.

Nagy roncsbúvár-rajongóként izgatott voltam, hogy merüljek Brockville-ben. A Szent Lőrinc búvárkodást nem csak a meleg víz és a termoklin hiánya teszi vonzóvá, hanem a könnyű hozzáférés a roncsokhoz, néha a partról.

Az első búvárnapunkon a kétfős haver csapatommal (Joey és André apám) úgy döntöttünk, hogy egy parti merülést teszünk Rothesay, egy 59 m-es fa oldalkerekes. 1868-ban épült, és 1889-ben elsüllyedt, miután egy vontatóval ütközött.

Járművünk hátuljáról készültünk a merülésre, és lementünk a vízhez, hogy elvégezzük az utolsó ellenőrzést, mielőtt követtük volna a hajóhoz kifutó víz alatti vonalat. Több hónapos búvárkodás után az óceánban furcsa volt nem érezni a tenger keserű sósságát a nyelvemben. Ez az édesvízi csoda környezete volt.

A gazos sekélyen áthaladva néztem, amint az invazív gébek akarva-akaratlanul rohangálnak a homokon. Nyitva tartottam a szemem a nagyobb ragadozókra is, például a csukára, amelyről ismert, hogy elbújik a növények életében.

Körülbelül 15 perc telt el, mire megláttam a hajó farát Rothesay a homályból materializálódni. Egy pillantás a régi fából készült folyami hajóra megmutatta, hogy az idő és a víz nem volt kegyes hozzá. Ez és a bontás edzés a Kingston-i Királyi Katonai Főiskola számos munkát végzett a szerkezetén.

De a zűrzavarok ellenére, amelyekben a Rothesay hagyták, közelebbről megnézve felismertem az alakját és a lapátkerék egy részét. Megkerültük a roncsot, érdekes lényeket keresve.

Az édesvízi szivacsok, a kagylók, a csigák és a szivacs a vízi vadon élő állatok közé tartoztak, amelyeket a szabadban élveztünk, de a megfoghatatlanabb halakat, például a süllőt nehezebb volt felkutatni. Fadeszkák és fém kötélzetelemek felett és alatt uszonyosodtunk, emlékeztetve a Rothesay fénykorában.

A következő napra ceruzával írtunk be Conestoga, eredetileg egy 77 m-es fűrészáru utas/csomagos gőzszállító.

1878-ban épült, majd 1922-ben elsüllyedt, miután a felvízi zsilipen áthaladva kigyulladt. Attól félve, hogy felgyújtja a zárat, kiöblítették a folyóba, és a sekélyben landolt, ahol a roncs ma is alig 9 méteren fekszik.

Kicsit féltem az áramlattól, amely a vízvonal felett álló, rozsdás motor körül kavargott, közvetlenül a parttól. Képes lennék lenyűgöző képeket készíteni, miközben harcolok a folyó áramlásával?

Lelöktünk a partvonalról, kiürítettük a BC-t és lezuhantunk a mederbe, ahol egy emléktábla elgondolkodva ad tájékoztatást a hajóról. Minél távolabb úsztunk a parttól, annál jobban felerősödött az áramlat.

Amikor a Connie látókörünkbe került, felemeltük az aljáról, meglovagolva a bal oldali áramlatot. Elhaladtunk a fedélzet deszkája és a hajótest faszerkezete mellett egy-két röpke hal mellett, és túl gyorsan elértük a tatot.

Egy nagy csoport rétisas lógott a homokos sekélyben, és ahogy néztem őket, ahogy az áramlattal szemben úsznak, egy morcos arcú csuka bukkant elő a semmiből. Beugrott a gyilkosságért, a dög gyorsan – túl gyorsan – szétszóródott.

A haverjaimra néztem, és bele kellett kuncognom szabályozó – sok szerencsét máshol találni, Mr. Pike.

Ezt követően Blue Planet sideshow, figyelmemet a hátuljára fordítottam Conestoga, ahol a masszív négylapátú légcsavar látványt nyújtott a fájó szemnek.

Messze ez volt a hajó legérdekesebb része, ezért belekóstoltam néhányba hoppá, miközben a haverjaim turkáltak.

A roncs jobb oldalán találtunk egy hosszú fémláncot, amely segíti a búvárokat az áramlattal szembeszállni, és másodszor és harmadszor is felfedezni a hajót. Kéz a kézben, megfordítottam maszk az áramlásba, és felfelé haladtam – lassú, fárasztó folyamat.

Visszafelé a hajóorrnál mentünk a második körre, ezúttal az orrba zuhantunk Connie. A belső hajótest védelmet nyújtott az árammal szemben, és sokkal könnyebbé tette a fényképezést és a mozgást.

A hajótestben hatalmas láncszemeket és egy nagy szélcsomót fedeztem fel, de a zebrakagyló által eltömődött sekélyen áthaladva láthattam a hatalmas kazánokat, csörlőket, motort, fedélzeti szerelvényeket és egyéb különféle műtárgyakat is.

Az 1863-as évjárat Robert Gaskin Brockville-i búvárkalandunk utolsó állomása volt. Ismételt elsüllyedések és mentések után végső sorsa 1889-ben lett.

Ezúttal egy helyi hajóbérlethez csatlakoztunk, mert a roncs kissé távol fekszik a parti búvárok számára. A környéken történt többszöri merülés után a búvárkodási rutinunk lefutott, és nem tartott sokáig, hogy felkészüljünk a merülésre.

Beléptünk a vízbe, és ügyeltünk arra, hogy megragadjuk a horgonyt. Lefelé haladtunk, erős felszíni áramlattal küzdve, amely a mélységben csökkent.

18 méteren leérve pillantottuk meg először a fabárkát. A szilárd fenéken nyugvó roncs körülbelül 35 méter hosszú volt, és a hajótest sokkal sértetlenebb volt, mint a Rothesay’s volt.

Átsodródtunk a fedélzeten, és láthattuk a festői fakorlátot és a keretet alkotó nagy faanyagokat. Szeretem a búvárhajóroncsokat, de a Gaskin hátborzongató látvány volt a kísérteties zöld édesvízi háttér előtt. A tat felé az állapota lényegesen romlani látszott, és meglepődtem, milyen kevés halat lehetett látni.

Az előző két roncs halmágnes volt – farok és pikkelyek repkedtek mindenhol.

Visszafelé az orrnál, a roncs messze leglátványosabb részén, megnéztünk egy nagy lyukat a hajótestben és egy rozsdás horgonyt. A többi sekély hajóroncstól eltérően a mi időnk a Gaskin sokkal gyorsabban ment, mint reméltük. Mielőtt észrevettem volna, ideje volt felemelkedni.

A Diverneten is: Búvárkodás Új-Fundlandon a csodálatos Bell-szigeten, Roncsbúvárkodás a Bell útján, Fehér cápa ketrec búvárkészlet Nova Scotia számára, Kanada: Az MPA-k azt jelentik, amit mondanak