Pápua Paradicsom

A Pulau Dua zátony egyik ablakát puha korallok díszítik.
A Pulau Dua zátony egyik ablakát puha korallok díszítik.

INDONÉZIA BÚVÁR KÜLÖNLEGES

JOHN LIDDIARD fontolóra veszi Raja Ampat és annak előnyeit, hogy nincs élő fedélzeten

RAJA AMPAT NÉLKÜL egy liveaboard?

Azt hittem, mindenki Raja Ampatot csinált liveaboardon, de úgy tűnik, nem így van. Van néhány sziget üdülőhely is.

Egy szigeti üdülőhely valóban jól áll nekem. Félreértés ne essék, szeretek élőben búvárkodni. A körutazás nagy területet fedhet le, és kiválaszthatja az összes nagynevű merülőhelyet, így nagyszerű az áttekintéshez.

Másrészt, ha egy üdülőhely búvárkodásban bővelkedik, ismétlés nélkül merülhet egy másik helyen, és mélyebben megtapasztalhatja a helyszínt.

Ha meg szeretne ismételni egy oldalt, nap mint nap visszamehet – a hajó nem mozdult tovább. Ha továbbra is a nagynevű webhelyekre vágyik, néhány az üdülőhely hatókörén belül lesz, csak nem mindegyik.

Gondoljon a Pápua Paradicsomra, mint egy szétszórt, gólyalábas fapadlóra, amely nem mozdul. Az üdülőhely nagyjából ugyanúgy működik. A csónakos búvárkodás két merülésre van beállítva reggel, egy délután, majd egy szürkületkor és egy éjszakai merülésre, ha tényleg be akarod pakolni őket.

Raja Ampat elsősorban hal- és zátony helyszínként ismert, de ez Indonézia, így a makro lehetőségek elkerülhetetlenek.

Bemelegítő merülésünk a Pator Reef-en történik, egy alig elsüllyedt parton, amely egy földnyelvből nyúlik ki. A korallsziklák törmelékes-homokos lejtőre ereszkednek. Idegenvezetőnk azonnal rámutat egy tengeri uborkára, a hátán apró császárgarnélákkal.

Kicsit kezdve feljebb lépünk a skálán egy csésze kemény korallba fészkelt wobbegonggal, majd a zátony mentén haladva egyre többet gyűjtünk. A wobbegong ausztráliai bojtos szőnyegcápa, és még soha nem láttam belőlük ennyit.

Ezek az óriási, bozontos lesből álló ragadozók meglepően jól álcázottak, és elég engedelmesek ahhoz, hogy ott feküdjenek, miközben felváltva fotózzuk őket.

A varangyhalak között ez jóképű példánynak számít.
A varangyhalak között ez jóképű példánynak számít.

Egy szundikáló wobbegong mögött egy árnyékos repedésből egy nagy kupolás szem kandikál ki. Belenézve a szem gazdáját úgy tudom leírni, mint egy gömbhal és egy skorpióhal keresztezését. Ez egy varangyhal, annyira nem vonzó, hogy el tudom képzelni, hogy éjszaka kiugrik, hogy csúnya versenyt rendezzen a wobbegonggal.

A merülések között kilépünk a partra egy helyi falunál. Néhány búvár elindul felfedezni; mások a kabinban maradnak a móló végétől visszafelé. Lehetőség van a búvárruhák lehúzására, kiszárítására és egy kis fánk elfogyasztására.

Igen, fánk – minden reggel az üdülőhely konyhája hatalmas kínálattal rendelkezik. Némelyik sima marad, néhányat csokoládét, diót és szórást tartalmazó feltétbe mártják. Már csak a búvárkodás közötti fánkok miatt is érdemes búvárkodni.

Egy nagy acélkomp közeledik a mólóhoz, az a fajta kétvégű komp, amivel Norvégiában autókat szállítanak a fjordokon, és a végén egy betonrámpához kötnek ki. Ez a szörny valóban oldalt akar bejönni ennek az apró famólónak a T-végéhez?

Csónakszemélyzetünk gyorsan visszamozgatja a búvárcsónakot a mólón, és elkerüli a komp útját. Egy falusi asszony sikoltozva fut végig a mólón, és integet. Nem mintha bármilyen hatása lenne.

A komp magas oldalát elkapja a szél, a kapitány elveszti uralmát, és roppant, a T egyik vége összetörik. A komp most „kikötött”; az utasok kivonulnak a partra. Elindulunk a második merülésünkre, mielőtt az indulás ráadása megnézné.

VISSZA AZ Üdülőhelyre, hajóskapitányunk megmutatja, hogyan kell ezt csinálni, ügyesen kezeli a hajót erős szárazföldi széllel szemben, hogy finoman megcsókolja a búvárközpont mólóját, miközben a kötelek meg vannak kötve.

Két tankos reggeli kirándulás és ebéd után megkerüljük Birie szigetének hátulját. Itt a Pápua Paradicsomnak van egy második mólója a munkához, ahol az utánpótlást partra teszik, a hajókat tankolják és a hengereket szivattyúzzák. Ez távol tartja a légkört az elülső szállástól.

Birie hátulja a sokkal nagyobb Batanta-sziget felé néz, és más kis szigetekkel együtt védett hangzást kelt.

A Batanta csapadéka a tengerbe ömlik a hozzá tartozó tápanyagokkal, hogy enyhén torkolati környezetet biztosítson. Nem igazán sárbúvár, de elég sáros ahhoz, hogy apró lények számára kiváló legyen.

Az első díjat egy elegánsan öltözött halameda rák kapja, aki algaszálnak adja ki magát. Egy 2 cm-es zöld pókrák, amely egy túlméretezett zöld csatabárddal fejbe ütötte magát.

Vezetőnk egy rongyos kinézetű törpecsőrtől bíbor gorgoniává hív. Már sejtem, hogy talált egy törpe csikóhalat, amelyről kiderül, hogy az egyik legelterjedtebb csomós Bargibant fajta.

Később a merülés során vezetőnk rámutat egy apró sárga foltra a sárga zsákállatokkal borított hidroidon. A látásom már nem 20/20, ezért nehezen tudom megkülönböztetni a Pontoh törpe csikóhalat anélkül, hogy a fényképezőgépem lencséjén keresztül néznék, de ez a folt olyan trükkös szögben van, hogy még ezt sem tudom megtenni anélkül, hogy ne kockáztassam, hogy mindent összeverek körülötte. Leintegetem, és átmegyek.

Ennek a két eseménynek nem kívánt mellékhatása van. Egy viharos napon, amikor csak a sziget mögötti védett vízben merülhetünk, búvárvezetőnk megkérdezi, melyik makrótémát találnánk meg a legszívesebben. Megemlíti, hogy nem keresett csikóhalakat, mert nem érdekelnek!

Félreértés javítva, törpe csikóhalak bővelkednek.

AZ ELŐLE Birie-sziget a Dampier-szorossal néz szembe. A reggeli merülések általában az elülső kertbe vagy annak mentén indulnak tiszta vízért, halakért és zátonyokért, a délutáni merülések pedig vagy a közelben az előkertben, vagy a hátsó kert felé fordulnak.

A szoros túloldalán található Mansuar hosszú szigete, elég messze egy napos kiránduláshoz három merüléssel és egy csomagolt ebéddel. Megérkezünk a Kri-fokhoz, és már ott van három liveaboard, egy éppen befejezi, kettő pedig merülni készül. Ez az egyik nagynevű oldal mindenki útvonalán.

A zátony mentén futó áramlattal a merülés sodródásként történik. Ez a rész jól működik. Csak néha veszek észre búvárokat más hajókról messziről, és ez majdnem olyan jó, mintha magunknak tartanánk a helyszínt.

Ez azonban nem egy sikeres merülés számomra, mivel rájöttem, hogy lezártam a fényképezőgép házát anélkül, hogy bekapcsoltam volna a villogó áramkört. A természetes fényben készült felvételek nem tesznek igazságot a gerinc mentén elhelyezkedő nagy barracuda- és jackrajoknak, ezért visszadőlök, hogy lebegjek és élvezzem a merülést – ami csodákat tesz a levegőfogyasztásommal.

Továbbmegyünk a Sawandarek mólójához, ahol még nagyobb a nyüzsgés az élődeszkákkal. A fánkok között kinyitom a házat, és bekapcsolom a villogó ravaszt.

Vezetőink ravasz tervvel rendelkeznek, és adnak nekünk plusz 15 perc felszíni szünetet, majd elmozdítják a csónakot, hogy lezuhanjon a mólótól, és a merülést mindenki mással ellentétes módon hajtsa végre.

A sweetlips nagyon szép halak a fotózáshoz, és egy nagy raj egy káposztakorall felett a leginkább együttműködő. Eleinte szalagos édesajkaknak gondolom az egészet, aztán észrevehető egy átlós sávos változat, közel a csomagolás elejéhez.

Ez egy ismerős viselkedési minta, és a Raja Ampat tengeri rezervátum lehetővé teszi, hogy ne halászjanak ilyen rajokban.

Ahogy visszafelé haladunk a móló felé, a koralltörmelék foltokat nagy acélrácsok és korallszálak rétegezik, ami egy zátony-helyreállítási projekt része. A sima rácsokon kívül az acélszerkezetet óriási teknősökké, manta rájákká és más tengeri élőlényekké hegesztették.

A korallokkal borított acélmű között egy tisztáson megállok egy akkora kagyló mellett, hogy Hollywood egészben elnyel egy búvárt, vagy akár egy kis lovat is.

Rákszemű goby.
Rákszemű goby.

A móló alatti sekélyben a halak mintegy 90%-a egy nagy halmazba gyűlt össze, a védőlabdában különféle édesszájú és snapper keveredett össze. A többit egy-kettőben szétterítik, normál halas dolgokat csinálva.

Úgy tűnik, hogy a liveaboardok mind nyugati utakon vannak. Ebédre és a harmadik merülésünkre kelet felé tartunk Yenbuba másik mólójához, és megkapjuk a helyet. A móló alatti merülés vége feltűnően hasonló, nagy kevert golyókkal, édes szájjal és snapperrel.

A különbség az, ahogy odaérünk, finoman sodródunk egy nagy koralllejtőn teknősökkel, több édesajkával és egy raj denevérhalral. És ez az egyetlen nap, amikor más búvárokkal találkozunk.

Körülbelül félúton a Dampier-szoroson túl van Wai kis szigete, egy szinte kör alakú homokfolt és dzsungel a semmi közepén. Elég közel van a Pápua Paradicsomhoz, hogy reggeli kirándulásként is meg tudjuk csinálni, ha megfelelő az apály. Ha az árapály rossz, nagy áramlatok lehetnek.

20 m-ről látom, hogy a P-47 nagy radiálmotorjából felállnak a propeller lapátok. 5 m-rel mélyebben a lejtő kissé ellaposodik, és közelről látszik, hogy a repülőgép roncsa fejjel lefelé áll. Annyira benőtte a korall, hogy helyenként nehéz megmondani, hol áll meg a zátony és hol kezdődik a roncs.

A zátony lejtésének változása és a farok magassága azt jelenti, hogy van hely a pilótafülke alá és felfelé nézve a pilótaülés, a kormánypedálok és a műszerek megtekintéséhez.

A merülési terv jól működik, maximum 30 méteres magasságot ér el a zátony mentén történő enyhe emelkedéssel, amely rendszeres zátonymerüléssé válik.

Olyan ez, mint két merülés egyben, de két nagyon barátságos hawksbill teknőstől eltekintve a zátony nem olyan jó, mint egy másik merülés, amelyet Wai környékén nyugatra teszünk.

A P-47 repülőgép légcsavarja a Wai-szigeten.
A P-47 repülőgép légcsavarja a Wai-szigeten.

Tubby repülés árokba állítása

21. október 1944-én a hét egyhajtóműves P-47 Thunderbolt vadászbombázó Tubby járata felszállt Noemfoor-szigetről, hogy megtámadja a japán hajókat Ambon kikötőjében, körülbelül 750 mérföldre, közel a hatótávolság határához.

Miután a vártnál hosszabb időt töltöttek a célponttal, a repülőgépek üzemanyaga kevés volt a hazatéréshez. A navigációt megnehezítette a rossz időjárási körülmények megkerülése, és a nappali fény elhalványulásával úgy döntöttek, hogy a Wai sziget közelében árokba vonulnak.

A legtöbb üzemanyaggal rendelkező pilóta felmászott és felpingálta a vészjelzőt, és mind a hét repülőgép sikeresen leszállt.

Másnap reggel egy másik P-47-es járatot és egy PBY repülő csónakot küldtek a lezuhant pilóták felkutatására és kimentésére. A PBY felkapott kettőt, akik eljutottak a szigetre, másik kettőt pedig a tengerből.

Egy másik PBY-t hívtak, hogy felvegyenek egy másik pilótát, akit később észleltek a szigeten, és az utolsó kettőt még aznap kiemelték a tengerből.

A roncsok közül hármat megtaláltak, egy 2 méteres törött, a többi 28 és 38 méteres magasságban. Tekintettel a helyszín távoli fekvésére, már csak a 28 méteres roncsot merült fel.

PÁR MÉRFIA Wai-tól keletre egy zátonydomb emelkedik a felszíntől 5 méteren belül a Manta Wai nevű merülőhelyhez. Ez nem egy non-stop manta-show – a rajtnál néhány rövid áthaladást egy rendszeres zátonymerülés követ. A sugarak hirtelen visszatérnek, ahogy elindulunk felfelé.

Most jó okunk van arra, hogy túllépjük a névleges 60 perces merülési időt. Vezetőnk int, hogy ereszkedjünk vissza néhány percre, miközben ő felettünk marad a DSMB-vel.

Valódi „arcban” non-stop mantak jönnek másnap reggel Manta Dayangban, a délelőtti búvárutak határán nyugatra. Itt egy keskeny csatornát keresztezi a part és a zátony, és agresszíven szakadó áramlatok is előfordulhatnak, ha nem laza víz.

Felsorakozunk a homokpad mentén a korallfejtisztító állomás felé, és perceken belül megérkeznek a manták.

Valószínűleg kevesebbet látok, mint a legtöbben, mert szándékosan elkanyarodok az egyik végétől. Nem tudunk közelebb jutni a takarítóállomáshoz, ezért remélem, hogy a végén kilógva a manták átúsznak rajtam a takarításuk felé és onnan visszafelé.

The strategy pays off. The mantas have no issues with flying within touching distance over my head. Sometimes they approach from the front but also from behind me, where the first view I get is straight through the gill-slits from behind. It’s one of those dives where I need a maszk visszapillantó tükrökkel.

Egy ilyen merülés az utazás hátralevő részét antiklimatikussá teheti, de nem a Pápua Paradicsomban, annak minden változatosságával együtt.

Sauyadornál fejezem be, egy zátony domborulata egy csatorna közepén, olyan helyen, ahol túl erős volt az áramlat, ami miatt néhány napja a B-tervre volt szükség.

A dagály mostanra megindult, és enyhe víz van, felettük nagy halrajok, faltól falig szőnyegcápák, ördögskorpióhal, tintahal és békahal.

A búvárkodásnak talán vége, de a halfoltozásnak nem. Az étkező erkélyéről lenézve fekete cápákat és rájákat látok, amint a sekély vízben járőröznek a gólyalábak alatt.

Más búvárok korábban arról számoltak be, hogy láttak egy dugonyt az erkélyről – én lemaradtam róla, mert éppen a kamerateremben vacakoltam a fényképezőgépemmel.

DOSSZIÉ

KÖVETKEZŐ> ott8 John Liddiard a KLM-mel repült Schipholon keresztül Jakartába, majd a Batic Air-rel Sorongba. A motorcsónakos transzfer a Pápua Paradicsomba körülbelül két órát vesz igénybe.

MERÜLÉS ÉS SZÁLLÁS> Pápua Paradicsom üdülőhely

0519-indo-raja-factfile
Pápua Paradicsom 5

MIKOR MENJEK> Szeptember közepe és június közepe a legjobb. A vizek nyugodtabbak és melegebbek november közepétől április végéig.

EGÉSZSÉG> Kamara Waisaiban.

PÉNZ> indonéz rúpia.

ÁRAK> Foglalás keresztül Merülés világszerte, 10 éjszakás teljes ellátás korlátlan merülési csomaggal, repülőjegyek és transzferek személyenként 3990 GBP-tól. Szükség lehet egy éjszakai leszállásra.

LÁTOGATÓ Információ> Indonézia utazás

EGYÉB JELLEMZŐK AZ INDONÉZIA BÚVÁR KÜLÖNLEGESSÉGBŐL – 2019. május

ÜNNEP NEWS INDONESIA

Videó arról, hogy a búvár megérintette a bálnacápát egy jó #scuba #hírekben

TARTSUK A KAPCSOLATOT!

Szerezzen heti összefoglalót a Divernet összes híréről és cikkéről Búvármaszk
Nem spamelünk! Olvassa el Adatvédelem Ha többet akarsz tudni.
Feliratkozás
Értesítés
vendég

0 Hozzászólások
Inline visszajelzések
Az összes hozzászólás megtekintése

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

0
Szeretné a gondolatait, kérjük, kommentálja.x