Áthaladnak ott, ahol tudják, hogyan kell műsort rendezni

Azt mondják, NEM HA de amikor elárasztod a víz alatti kamerádat, de mindig azt hittem, én leszek a kivétel. Az volt a filozófiám, hogy a lehető legkevesebbet bütyköljem a házat és az O-gyűrűket, csak tiszta környezetben gyorsan ki-be csúsztassam a kamerát. Évekig a lusta trükköm bevált.

Most itt vagyok 15 méter magasan, egy vihar utóhatásaitól homályos merülőhelyen, és megnyomtam a gombot, és nem jelent meg megnyugtató „Canon” logó. A sötétség a házban nem csak a fény hiánya, hanem a tengervíz.

Az ügy kinyílt. Átment egy merülés előtti víz alatt egy édesvízi tartályban, de nem lehetett teljesen bezárni. Hiábavaló erőfeszítéseket teszek, hogy becsukjam az ajtót a lóval hosszan reteszelve, hogy felkeltsem a haverom figyelmét, irányítsam az önfejűt uszony-szíj egyszerre. Ne essen pánikba!

Az első merülés Grenadában mind a négy percig tartott. Most a Dive Grenada hajóján ülök, és a kapitányt nyüszítem.

Kivettem az akkumulátort, a kamerát és a házat is édes vízbe merítettem, és törölközővel megszárítottam, de ismeretlen okból a stábnak nem jutott eszébe berakni a nagyot. táska száraz rizsből, amelyre a szakértők szerint ebben az esetben szükségünk van.

Dugja be a kamerát, hagyja állni néhány hónapot, és minden rendben lesz, mondják. Az hol van táska rizst, amikor szüksége van rá?

Lemaradtam egy bemelegítő merülésről a Fekete-erdőben, amit már korábban is merültem, és amikor a többiek odajöttek, és együtt éreztek velem a veszteségem miatt, egyértelmű volt, hogy nem hagytam ki túl sokat.

És most megtesszük az első roncsmerülést, amelyet már alig vártam, és nem fogom tudni rögzíteni.

A Tyrrel-öblöt szándékosan 16 méter magasra süllyesztették csak öt nappal korábban, így mi leszünk az első látogatók. A 32 méteres, floridai építésű alumíniumtestű járőrhajón 01-ből sok akciót látott a grenadai parti őrség PB-1984 néven, de néhány évig használaton kívül volt.

A Grenada Scuba Diving Association (GSDA), amelynek a Dive Grenada brit tulajdonosai, Phil és Helen Saye aktív tagjai, rávette a kormányt, hogy süllyessze el a Tyrrel-öblöt mesterséges zátonyként a Boss Reef közelében, és két éves előkészítő munka következett be. gyümölcse.

Amikor a csillogó fehér, egyenesen szűz roncs körül lebegek, az az ösztönöm, hogy meg kell keresnem a fotogén szögeket, és persze reménytelenül rosszul vagyok felszerelve, de hamarosan csak engedek a mókának, ahogy Cojack levezet egy nyíláson, és mi kanyarodjunk át a belső tereken át a vezérlőterembe és fel a hídra, ahol állhatunk és úgy teszünk, mintha a hajót vezetnénk. A géppuskák eltűntek, de minden más a helyén van, az iránytűtől a telefonokig. Ez egy búvár játszótér.

NEM CÉLKÜL LÁTOGATNI túl gyakran ugyanazok a búvárcélok, de Grenada az, ami folyamatosan visszahúz. Ez csak az első és a legkisebb a három olyan roncs közül, amelyet merülni fogok, és amelyek hat hónappal ezelőtt nem voltak a tengerfenéken.

Ne gondolja azonban, hogy Grenada a mesterséges zátonyokról szól. A 2018-as süllyedések (októberben vagyok itt) 15-re hozzák a hivatalos számot. Heti tartózkodásom során többször is megemlítem, hogy azt hittem, hogy egy évtizeddel ezelőtt még 17 volt, de úgy tűnik, Grenada mára annyira roncs. -gazdag, hogy már nem veszik a fáradságot, hogy számba vegyenek néhány szétesettebb látnivalót.

Természetesen ott van a karibi hajóroncsok királynője, a 180 méteres olasz Bianca C vonalhajó a mélyebb oldalán, de még mindig látványos átcsapni. Számos valódi és lenyűgöző roncs található, különösen a vadabb Atlanti-óceán partján, mint például a Hema és a King Mitch.

Minden szinten vannak roncsok, de emlékeztetek arra, hogy a legjobb zátonyokon az életminőséget is meg kell verni. És ez annak ellenére, hogy az oroszlánhal-invázió a Karib-térség nagy részét pusztította.

Amikor elkezdjük feljutni a Tyrrel-öbölből, az Eco-Divers csoportja, köztük egy búvár teljes terepruhában és kapucniban, háromágúkkal felfegyverkezve landol a roncson, elhatározva, hogy nem engedik, hogy a vörös tollú ragadozók megvegyék a lábukat az új roncson. .

Korábbi grenadai látogatásaim során mindig a True Blue nagyon finom Aquanauts hadműveletével merültem, és felhívtam a turisztikai fórumra, hogy jó lenne más központokat is megtapasztalni. Most ásóban volt a kívánságom, mert úgy tervezték, hogy a hét minden napján más-más búvárbolttal merüljek.

Mielőtt elhagyta Dive Grenadát, Phil megmutatta nekem azokat a szellős tömböket, amelyekkel mesterséges zátonyokat épít a Grand Anse strandnál a búvárközpont előtt, ami része annak a dicséretes programjának, hogy megossza a víz alatti világ csodáit a néha víztől félénk helyiekkel.

VAN EGY FELVÉTEL a legtöbb helyzetben, és a fényképezőgépem elvesztése most felfedte az emberi természet legjavát, ahogy minden búvárközpont kedvesen fellépett, hogy a következő napokban különféle egységet kölcsönadjon nekem. Ezeknek az ismeretlen kameráknak az eredménye vegyes volt, de nagyon hálás voltam a lehetőségért, hogy a kezeimet a víz alatt tarthattam!

Az új roncsok közül a második, amelyet másnap Peter & Gerlinde Seupel Aquanauts című művével merültem. A 60 méteres Anina konténerhajó 30 méteres jobbra fekszik a Purple Rain zátony közelében, és olyan jónak bizonyult, mint ahogyan azt hallottam.

Ezúttal nitroxon búvárkodtunk a búvárközpont menedzserével, Paul Warddal, az orrból indultunk, és belemerültünk a nagy, nyitott rakterekbe, hogy könnyen átúszhassuk. Fokozatosan feljöttünk a fedélzetre, hogy felfedezzük a hatalmas darut és annak vezérlőtermét.

A tatnál megcsodáltuk a ketrecbe zárt légcsavarokat a híres angyalhalkirálynő populációjukkal. Hihetetlen módon ezek tették otthonukká a kellékeket, amikor az Anina kikötött a kikötőben, és mentek az áramlással, amikor több mérföldre kivonták a tengerbe, és az anyahajóval maradt. Nagyon szép látványt nyújtanak.

Felfelé haladtunk a tat és a hajótest felett, és megcsodáltuk a narancssárga csészekorallok borítását. Fölötte a hajók közepette egy kis tintahalraj lógott, és alkalmas volt a képek elkészítésére.

A halak elpusztították az algákat a hajótesten, az őrmesterek és a Purple Rain nevét adó kreol rózsák repkedtek. Élveztük a kilátást, és a deco közelébe maradtunk, mielőtt felemelkedtünk volna.

Az Anina Kelet-Németországban épült közel 50 évvel ezelőtt. Az északi vizeken végzett pályafutása után az 1990-es években a Karib-térségbe költözött, de Grenadában elhagyatott, így gazdag koralltakarót épített ki a dokkban.

A GSDA ismét együttműködött a turisztikai hatóságokkal a süllyedés megszervezésében. Grenada nagyra értékeli búvárlátogatóit.

Az utolsó új roncsok a szomszédos Carriacou-szigeten fognak a hét végén megérkezni, de egyelőre a második Aquanauts merülés alkalmával emlékeztetett arra, milyen gazdagok lehetnek a grenadai zátonyok.

Élveztük a felszíni szünetet a Fowler-szigeten, néztük a csónakon lustán köröző sasrájákat, majd egy kicsit távolabb motoroztunk a Shark Reef néven ismert sekély szalagzátonyhoz.

Mivel az Atlanti-óceán partján van, ez ki van téve a korallok virágzását elősegítő erős áramlatoknak, de ma egy kellemes, enyhe sodródásban volt részünk.

Elfelejtettem, hogy ez az oldal mennyire tele van élettel. A kosárszivacsok, agykorallok és puha korallok bővelkednek, és hemzsegnek a halaktól. Nem lehet nem észrevenni a bujkáló mókushalat, a királynőt, a papagájhalat és az iskolai snappert. A zátony nevét azért kapta, mert nagyon sok dajkáló cápa él ott (Grenadában ritkán látni más típusú cápát), amelyek általában félig a zátonyok mögött alszanak.

Tüskés homár mindenhol ott van – nyolcat számoltam meg egy résben –, valamint morénák, cukorkás csíkos garnélarák, csípős ráják – mindet láttam azon az elnyelő merüléskor.

Furcsa módon, miközben egy túlméretezett, magányos sárgafarkú csattanót fényképeztem, elterelte a figyelmemet egy fenyegető disznóhal, majd hirtelen megcsapott egy tucatnyi francia angyalhal. Úgy tűnt, egyenesen felém jönnek, és az utolsó pillanatban különböző irányokba kanyarodtak

és ugyanolyan meglepettnek látszott, mint én. Most ezt nevezem második merülésnek!

EGY MÁSIK NAP, egy másik búvárközpont. Az Eco-Divers a Grand Anse strandon található, a kiváló Coyaba Resort mellett, ahol utolsó éjszakáimat tölteném.

Christine Finney vezeti, aki, mint az összes többi búvárközpont tulajdonos, akivel találkoztam

ezen az úton nagyon aktívan részt vesz Grenada kollektív népszerűsítésében. Mindig jó jel, amikor a búvárüzletek a közjó érdekében együttműködnek, és általában a termékbe vetett bizalom jele – vigyázz azokon a helyeken, ahol keserű rivalizálás uralkodik.

Példa erre a Grenada's Dive-Fest, amely azon a hétvégén indult, hogy elmentem, de a különböző központok és turisztikai szervezetek együttműködésének eredménye.

Christine távol volt, de elmentem búvárkodni brit Ben Frudddal, aki kölcsönadott nekem egy fényképezőgépet, és hosszú és élvezetes merülésre vitt a Molinere Reefnél, körülbelül 15 méteren, pozitív hangot adva egy nagy zöld csikóhalral és, mint a Cápánál. Előző nap zátony, lenyűgözve a buja puha korallok, hordószivacsok, agy- és lemezkorallok tengeri tájképével.

A Grenada Tengeri Védett Területén belül található Molinere homokos csatornák által feldarabolt korallokból áll. Elég magányos trombitahal volt ahhoz, hogy egy zenekari rézfúvós szekciót alkossanak, és úgy tűnt, hogy nagyszeműek, papagájhalak és pillangóhalak mindenhol ott voltak, a szóló disznóhal és a csattanó pedig a nagyobb jelenlét. A fénypontok nagyon fehérek voltak polip és a merülés vége felé egy ugráló zöld teknős.

Utána egy kicsit mélyebb merülés következett a Buccaneer-en, egy jachtroncson, amelyet korábban már merültem, de amely megőrizte jelentős varázsát, szándékosan lecsapott, de körülbelül 40 évvel ezelőtt.

Sárga csészekorallokkal borítva, amelyek már az elsüllyedés előtt is kolonizálták az acéltestet, a jobb oldalán fekszik, de a fedélzetei már régen eltűntek, így könnyű belemártani.

A Buccaneeren való indulásban az a jó, hogy a nem különösebben színes, de élettel teli zátony után elindulva a szárazföld belseje felé haladva fokozatosan sekélyebbre lépünk és belépünk a folyosókra, mielőtt hirtelen megriadunk egy asztallal

borosüvegek.

A Jason deCaires Taylor brit művész által 12 évvel ezelőtt felállított Szoborkert kezdete, és valamiről lemaradtam a korábbi látogatásaim során, mivel a búvárközpontok általában csak hetente egyszer látogatnak el.

Nagyon örülök, hogy láttam, mert most már tudom, hogy a szobrok milyen jól illeszkednek a zátonyrendszerbe. Ez nem olyan, mint azok az önálló telepítések, amelyeket máshol láthatott. Sok szobor mára benőtt, néhány figura összedőlt, és mindez egyre „hitelesebb” élményt ad.

Hatvanöt beton- és acélszobor van szétszórva különböző átmeneti állapotokban, ahogy a zátony és a halak élete átöleli őket, és ezt szívesen csinálnám éjszakai merülésként. Az óra gyorsan eltelt.

A KÖVETKEZŐ KÉT NAP Carriacouban, a Grenadától északra fekvő kis testvérszigeten kellett elkölteni. Kisrepülőgép ugrásnyira van, és a poggyászkorlátozás miatt dögösek. A felszerelésem egy részét a Cobayában hagyhattam, és a Mermaid Hotelben helyezhettem el, ami kicsit egyszerűbb, mint a Grenada's True Blue vagy a Cobaya, de elég kényelmes.

Valójában már az első reggel kijöttem, hogy egy fegyveres őrt találtam az ajtóm közelében – kiderült, hogy Grenada miniszterelnöke a kompkikötő megnyitása miatt maradt éjszakára. Ha ez elég jó neki…

Megszoktam, hogy búvárközpontokba járok, ahol ragaszkodnak ahhoz, hogy mindent helyetted állítsanak be, és gyakran azt mondják, hogy inkább így szeretik, mert kevesebb a keveredés. A PADI 5* központ Deefer Divers, amelynek társtulajdonosa egy másik barátságos brit, Gary Ward, nem tulajdonítja ezt a filozófiát, amelyről tudom, hogy sok Egyesült Királyság búvárnak megfelelne – felteszi a készletet a búvárközpontba, és ledobja a strandtól a Deefer stabil és tágas, 10 méteres búvárkatamaránjához.

Carriacou nyugati partjainál több mint 30 merülőhely vár, de sokat hallottam a Sisters helyszínről, amely állítólag nagy hasznot húz az ikercsúcsok körül kavargó lelkes áramlatok táplálékából, és alig vártam, hogy magam is megtapasztaljam ezeket. .

Milyen nagyszerű bevezető Carriacouhoz!

Kevés volt az áramlat, ahogy beértünk, mint ahogy Grenada nyugati vidékein is, de a gorgoni és más lágy korallok elszaporodása meglepett – a nővérek inkább buja erdőnek tűntek, mint kertnek.

A szivacsok és a kemény korallok is ott voltak, de az érzés az imbolygó buja volt. Egy nagy teknős rohant el mellette; a jelenet idilli volt.

Az áramlat felerősödött, ahogy elértük a szerintem Barracuda Pointot – biztosan így volt, mert egy nagy barracuda lebegett a fejünk felett – és ez egy kicsit uszony miközben megfordultunk a sarkon, de nem eléggé ahhoz, hogy ne érjünk el enyhébb vizekre, ahol közepes méretű ráják és néhány kis szundikáló dajkacápa társaságát élveztük.

A Whirlpoolban végzett további zátonymerülés nem versenyezhetett a bujaságért – kevés hely volt képes –, és bár általában sekély, mélyebb elterelést is tartalmazott egy kis vontatóhajó roncsának felderítésére, függőlegesen és jól kolonizáltan. A Whirlpool név nem az ördögi ellenáramlatokból ered, hanem a tengerfenék mélyéből csorogva kis buborékokból.

Egy sziklás folyosókban kötöttünk ki, ahol újabb szúrós sugarak puffasztották fel a homokot és polip furcsán viselkedett a szabadban, és egyszerre haladt néhány lépést, miközben egy korall pisztráng kísérletezik rá. Talán beteg volt.

A HARMADIK A Másnap a 2018-as roncsalkotások szerepeltek az étlapon, most pedig a Lumbadive-vel voltunk a Tyrell-öbölben (a roncstól eltérően írva), a nagyon szórakoztató páros Diane Martino és Richard Laflamme vezetésével.

Diane kedvesen kölcsönadta nekem a saját fényképezőgépét, ugyanolyan modellel, mint az enyém – ezt különösen nagyra értékeltem, mert elmondta, hogy soha nem adta kölcsön a fényképezőgépét más búvárnak, és nagy és érthető gondot fordított arra, hogy a vízben a személyemre rögzítse. Végre ismerős kezelőszervek!

Az áprilisban elsüllyesztett Troll Mammoth vontatóhajó 1956-ban épült, története és kinézete is van. Legutóbb St Kittsben működött, és Richard kulcsszerepet játszott az elsüllyedésre való felkészítésében, amint azt kötelességtudóan rögzítették a Youtube.

Az Oroszlánhalak nem sokkal az elsüllyedés után beözönlöttek, és megfelelően kiküldték őket. Most kis halak piszkálják vastag algabevonatát, ahogy fekszik, körülbelül 40 méter hosszú és körülbelül 20 méter mély, nem messze a Sisterstől.

Ismét függőlegesen áll, nagyon festői a 20 méter feletti magassághoz képest, és rengeteg felfedeznivalója volt, ahogy köröztünk és belemerültünk a hídon lévő műszerektől a nyitott rakterekig. Belül egy kísérőutat úsztunk, és be kellett lélegeznem, hogy kijöjjek. Jack lebámult a helyszínre.

Ebéd előtt még egy roncsot merültünk el ugyanilyen mélységben, a 17 méteres Rose nevű jachtot, nem túl messze a parttól a Tyrell-öbölben. Az ötlet az volt, hogy befogjuk a csónakot, amely 2003-ban elsüllyedt, így ismét nagy növekedést mutat, majd áthaladunk a roncs és a part között a nagy kiterjedésű teknősfüvön.

Mint kiderült, egy erőteljes tengeri áramlat igencsak megizzadt, bár jutalmunk volt, hogy számos repülő gubacsot láttunk – ez mindig öröm, különösen, ha szétterítik elektromos-kék pecikájukat, és a furcsa tüskés homár és a szúró rája kifelé. a nyitott.

Lehet, hogy alig vártam volna ennek a csúszásnak a végét, de nem tettem volna, ha tudtam volna, hogy ez lesz az utolsó merülésem az utazás során.

Aznap este részt vettem a DiveFest indítópartin, és a merülés miatt visszarepültem Grenadába a Scuba Tech nevű központtal, de viharos éjszaka volt, és megérkeztem, és azt tapasztaltam, hogy a merülést leállították. Másnap repültem, szóval ez volt a részem.

nem panaszkodhattam. Elvesztettem a fényképezőgépemet, de élveztem néhány kiemelkedő zátonymerülést, különösen a Sisters and Shark Reef-et, a szoborkertet és a tengerfenéki jakuzzit, valamint hét különböző méretű roncsot, köztük a legújabbakat is.