Raja Ampat napló: emlékezetes búvárexpedíció

Jól utazott - AL HORNSBY újságíró azt hitte, mindent látott, de a Raja Ampat merülőhelyein tett hajókázás megdöbbentette

A szkúner árnyékos fedélzetén ülök Raja Laut császár, búvárhajónk az elmúlt hét napban, miközben az indonéz kikötőváros, Sorong felé tartunk, és a látszólag megállás nélküli búvárkalandunk végre véget ért. A tenger üveges-lapos, mint a hajóút legtöbb napján, az ég mélykék, itt-ott csak néhány fehér felhő van szétszórva. 

Megpróbálom kiválasztani azt a több „legjobb” merülést, amelyekről írni, de kissé megdöbbentőnek találom, hiszen annyi volt, egyik a másik után.

Búvárkodás kategóriák és stílusok

A futásunk egy körkörös útvonalon vezetett minket Indonézia legelismertebb búvárterületének több mint 1,500 szigetén, Raja Ampatban (a helyi bahasza nyelven a Négy Királyt jelenti). Annak ellenére, hogy csodálatos hírnevet szerzett magának, mivel a biológiai sokféleség középpontjában áll Korall háromszög, elképesztő mennyiségű hallal, más tengeri élőlényekkel és egyes fajokkal – nem voltam felkészülve arra, hogy ez valójában jelentett amíg magam nem láttam.

Merüléseink több általános kategóriába sorolhatók. Némelyik csatornákban és azok körül összpontosul, amelyek folyamatos tápanyagáramlást hoznak, hatalmas korallállományokat és gorgoni legyezőket, hatalmas halrajokat támogatva (több faj fuzilierei, amelyek a zátonyok nagy területeit borították, gyakran túl sűrűek voltak ahhoz, hogy átlássunk rajta) és a velük táplálkozó ragadozók.

További helyek voltak nyugodt, szigetoldali lejtők, zátonyok síkságai és lejtők, ahol szapora kemény és puha korallok, sok halfaj és sok teknős, köztük szokatlanul sok sólyomcsőr található.

Az utolsó, szórakoztató kategória leginkább úgy jellemezhető, hogy „az egyedi és a váratlan”.

A kilenc utas között sokféle búvárkodási stílus mellett a búvárvezetők nagyon alkalmazkodóak voltak, és általában három csoportot futtattak, különösen a nagy áramú merüléseknél.

Volna egy csoport, amely jellemzően mélyre ment, és hosszabb ideig ragaszkodott, amikor nagy áram volt; egy másik, amely az enyhébb merüléseket részesítette előnyben mérsékeltebb mélységben; és az általam preferált csoportom, akik szerettek a mélypont felé menni, majd különböző időpontokban és helyeken mozogni és kapaszkodni rövid pillanatokra, amikor az áramlat valóban járt.

Nehéz képeket készíteni, csak várni és várni remény hogy jön valami a kép elkészítéséhez!

Kék varázslat

Vissza a dilemmához, hogy a közel 30 merülés és a kapcsolódó kalandok (az utazás több volt, mint merülés-merülés-merülés) közül melyiket emeljem ki – azt hiszem, a Blue Magic-el kell kezdenem a Dampier-szorosban, amelyet a kiutazáskor és szerencsésen ismét a visszatéréskor merültünk el. 

Talán ez volt a legdrámaibb, erősáramú merülőhely, 30 m-re negatív eséssel egy nagy, hosszúkás koralldomb áramlási pontjához, ahol hatalmas halrajok mozogtak a puha korallok között, különösen a chevron barracuda és a nagy szemű trevally. 

Egyéb iskolai halak, különösen vegyes csoportok sügér, foltos édesajkak, mókushal és ásóhal, hajlamosak az áramlat felé gyülekezni, szorosan egymás mellett, egymás mellett, nagy gyülekezetekben – semmihez sem hasonlítva, amit máshol láttam. 

A sekélyebb víz felé sodródva, hogy kiegészítsük többszintű profiljainkat, hatalmas korallkerteket találtunk, amelyek vastagon különböző zátonyok trópusai voltak, és meglepően sok nagy dudorpapagájhal és Napóleon wrasse.

Egy zátony-lejtőn történő merülés az utazásunk elején egyben az első volt a számos „egyedi és váratlan” merülés közül, amelyeket meg kellett tapasztalnunk, Sawandarek Mansuar falujában. Figyelembe véve, hogy mi várható, ez egy békés, meglehetősen ártalmatlan hely volt. 

A története azonban csodálatos volt: egy falu, amely úgy döntött, hogy abbahagyja a horgászatot és a betakarítást a közvetlenül a part melletti zátonyon, és ehelyett a búvárok fogadására, valamint egy korall- és óriáskagyló óvoda létrehozására összpontosítja gazdasági tevékenységét. 

Bár minden bizonnyal valami olyasmit szerettem volna megtapasztalni és támogatni, ez nem volt a normál környezet, ami rendkívül magas elvárásokat támasztott a búvárkodással és fényképezés.

Ahogy belecsúsztunk a nyugodt, sekély vízbe egy gyönyörű koralllejtőn, amely a parttól lefelé dőlt – a maximális mélységem körülbelül 15 méter volt –, minden megváltozott. Hatalmas halrajok közepette találtuk magunkat, ezrével: szalagos, átlós sávos és sok foltos édes ajkak, blacktail snapper, szélessávú fusilier és még sok más, ismét olyan gyülekezetekben, amilyeneket korábban sehol nem tapasztaltam. 

Csoportosulásaik a fenéktől a felszín közelébe nyúltak fel, élénk színű oszlopokat és oszlopokat alkotva, a halak kanyargós kijelzőkben szorosan egymásba tömörülve, alig mozogtak az enyhe áramlatban, teljesen elfogadva a búvárok érintési távolságát.

Elszórtan voltak közöttük hosszúúszójú és körkörös ásóhalak és magányos óriások édes ajkak, és a háborgó korallkert hasadékaiban bojtoztak wobbegong cápák apró gyöngyházszínű bíborhalak csillogó tömegei veszik körül; kökörcsin kökörcsinhal; óriáskagyló és más fajok hordái. 

Az utolsó meglepetést a közelben találtuk a város kis famólója alatt, ahol nagy kemény és puha korallcsomók lógtak, sok menedéket nyújtva. édes ajkak, nyúlhal és snapper; és az izzó kék környezeti fény figyelemre méltó fényképezési lehetőségeket teremtett.

Manta Sandy

Az utazás ezen a pontján a Raja Ampat élmény változatossága és szélessége kezdett elmerülni, és nem sokkal ezután következett a következő különleges merülés.

Az Arborek-sziget területén, kilométerekre a szigetektől mindkét oldalra széles, kanyargós csatornasávban, a csónakból figyeltük, ahogy az üveges felület fokozatosan mozogni kezdett. Egyre jobban kavargott, ahogy haladtunk, mígnem egy árapály-folyó belsejébe kerültünk. 

Elkezdtük látni a manta szárnyak sötét csúcsait, amelyek minden irányba törik a felszínt, és ekkor tudtuk, hogy elértük Manta Sandyt, egy rendkívüli merülőhelyet.

Gyorsan leereszkedtünk egy durva fehérhomokos és kavicsos csatornafenékre 18m-re, és az áramlaton repültünk. Pillanatokon belül hátulról pár méteren belül érkezett egy nagy manta, és hamarosan egy másik érkezett az ellenkező irányból. 

A csatorna sekélyebb oldalain itt-ott szétszórva nagy köves-koralldombokat értünk el, és mindegyik klasszikus mantatisztító állomásnak tűnt. Megakadtunk, vártunk néhány pillanatot, amíg a sugarak közeli pályára lépnek, majd elengedjük, és a következő dombhoz sodródunk, és megismételjük. 

A 60 perces merülésünk alatt megkerestek, és közeli, stroboszkópos felvételeket készítettem legalább nyolc nagy mantáról, és több számot láttam a jó fényképezési tartományon kívül. Az volt az érdekes, hogy nem takarítottak, egyszerűen csak azért jöttek, hogy érdeklődő pillantásokat nézzenek ránk. Csodálatos, csodálatos.

A sétáló cápa

Az első éjszakai merülésünk az Arborek móló mellett volt. Nagyok voltak a várakozások, mert itt lehetett néha látni az endemikus és szokatlan Raja epaulettet, vagyis a sétálócápát. Bementünk egy homokos és törmelékes lejtőre, szétszórt korallfejekkel és szivacsokkal – klasszikus, makro éjszakai merülési terület.

Szinte azonnal láttuk a helyszín lakóit – kicsi, tuskó tüskés tintahalakat, laposférgeket, furcsa sávos talpat, majd szokatlan látványt – egy gigantikus, 40 cm hosszú, óriási bálázóhéjat kúszott az alján, kinyújtott orrával.

A sekély felé haladva a merülés vége felé egy ragyogó vörös tűzkagylót találtunk, és ha ez nem lenne elég, egy meglehetősen félelmet nem ismerő éjszakai zátony tintahal klasszikus, göndör csápos testtartást adott nekünk, ami olyan fényképeket eredményezett, amilyeneket korábban soha nem készítettem. . 

Hamarosan a vezetőm gyorsan elkezdett felúszni a sekélybe – legfeljebb 1 méter mélyre – egy sűrű agancskorallerdőn, közvetlenül a tengerparton. Követtem, haladtam, nehogy hozzáérjek semmihez, és tudatában voltam annak, hogy keres valamit. Aztán megláttam a hullámzó fényjelzést, ami azt jelenti, hogy a „valamit” megtalálták. 

Közelebbről ott volt a legkedvesebb és legszokatlanabb kis cápa, amit valaha láttam, a mellkasán sétált stabilizátor az alján, a korallágakból ki-be – egy Raja epaulette. Kellemes volt nézni.

Az átjáró

Talán a legváratlanabb merülésünk az utazás végén történt, a Passage nevű területen. A mangroveerdőkkel szegélyezett nagy és kis dzsungelt szigetek hatalmas halmaza között kanyargó-kanyargó keskeny „folyók” kilométer hosszú sorozata kanyargott egymáshoz kapcsolódó „tavakkal”. 

Amikor lenéztünk a tiszta vízen, nagy korallfejek sarjadtak ki a homokfenékből, a csatornák mészkőfalairól pedig színes puha korallok lógtak. Ez nem édesvizű folyók és tavak területe volt, hanem az óceán, amely egy összetett szigetcsoport között mozgott.

A meglehetősen összetett merülés alapos eligazítása után egy keskeny csatornába értünk, ahol heves volt az áramlat, bár a csatorna falához közel húzódva kezelhető volt. Végighúztuk magunkat az áramlással szemben, a fény elnémult a kilógó fák ágai alatt. 

Puha korallok voltak mindenütt, és dudorpapagájhal-rajok kanyarogtak körülöttünk, szokatlanul közel engedve minket. Snapper, édesajkak és spadefish jöttek ki és jöttek, ahogy haladtunk. 

Aztán jobb oldalunkra kinyílt egy barlangszáj, és az áramlatot elhagytuk a csendes vizéért. Közvetlenül odabent egy nagy csákánynyelű barracuda-raj pihent, lassan távolodva egymástól, hogy átengedhessen minket. Felmentünk, hogy találjunk egy szabadtéri barlangot, aminek néhány nyílása a dzsungelbe vezet, és fénysugarak áradtak be. 

Visszafelé a csatornába mentünk tovább, hogy további barlangokat keressünk. Az utolsó volt a merülésünk célja. Az elmerült kamra hátulján egy keskeny, puha, korallokkal díszített kémény felfelé hajlott, éppen akkora, hogy egy-egy búvár át tud csúszkálni, és felszínre bukkanni egy másik nagy barlang belsejében.

A vízvonal felett és alatt húzódó keskeny rés nyílt az átjáró csatornájára és a túlsó hegyoldal fáiról visszaverődő ragyogó napfényre.  

A nap hátralévő részét a búvárfelfújókban töltöttük, lassan motorozva a kanyargós vízi utakon, remélve, hogy megpillanthatjuk – és képeket – a területen élő egyik sósvízi krokodilról. Aznap nem találtunk ilyet, de ennek az egyedülálló területnek a hihetetlen természeti szépsége, valamint a gémek, kakaduk és más madarak felfedezése minden bizonnyal elég volt.

Melissa kertjét is leírhatnám, az egyik legszebb korallkert, amit valaha láttam, ahol feketecsúcscápák és iskolázó barracuda is voltak.

És említhetnék további felső kalandokat is, például amikor sötétben feltúrtunk egy magas, szigeti domboldalra, hogy hajnalban párosodó kirakatokban nézhessük a paradicsom vörös madarait; vagy amikor egy Pianemói csúcsra értünk, a fenséges, folyamatosan publikált Raja Ampat jellegzetes látványa a zöld szigetekről és a türkizkék vizekről. De ezeket és a többi Raja Ampat sztorit egy másik alkalomra tartom.

A Diverneten is: Raja Ampat Q&A, Pápua Paradicsom