Mosolyogva egészen a napfényes Spanyolországig

HALLOTTÁL Benidorm-sziget? Addig nem tettem, amíg meg nem láttam, hogy a négy úti cél egyikeként szerepel a tervezett utazás során, hogy felfedezzék a búvárkodást a kelet-spanyolországi Valencia közösség régiójában.

A listán szereplő további területek közé tartozott a Tabarca-sziget tengeri rezervátuma (jól hangzik), a Bou Ferrer nevű roncs római maradványai (jól hangzik), Calpe (érdekesen hangzik) és… Benidorm. Benidorm! Igazán?

Nos, azt mondják, hogy „a változatosság az élet fűszere”, ezért nyitott elmével végignéztem mindegyiket.

Egy rövid autóútra délre az alicantei repülőtértől eljutottam Santa Pola városába. Jellemzően napsütötte és meglehetősen lapos tája van, ez a legközelebbi kiindulópont Tabarca és a környező tengeri rezervátum eléréséhez.

Egy kikötő uralja a Santa Pola tengerpartját, amelyet néhány meglehetősen népszerű strand szegélyez. A tervezett merülésem előtti estén a bárok és éttermek mellett elsétálva nehezen tudtam kiemelni a brit hangokat – úgy tűnt, hogy ez egy spanyol. ünnep célpont a főben.

Az Anthias Diving, egy barátságos búvárközpont, amelyet Gonzalo Barrio oceanográfus alapított és irányít, és magában a Santa Pola kikötőben található, és azt a feladatot kapta, hogy vigyen el Tabarcára.

"Szia! Soy Will! Que tal?” – kiáltottam fel, amikor megérkeztem a merülés reggelén. Gondolatban folyékonyan beszélek spanyolul, de a valóságban ez elég alapvető.

Ha a „legjobb búvárközponthoz legközelebb elhelyezett hajót” díjaznák, Anthias minden évben megnyerné, mert szó szerint csak egy méter választja el a hajót és az épületet – elképesztő.

Felraktuk a csónakot a csónakkal, és két búvárközpont családtagjával és pár spanyol búvárral együtt elindultunk a tengeri rezervátum felé.

Ahhoz, hogy ott merüljön, meg kell adnia a búvárbizonyítványát, a biztosítási adatait és egy friss orvosi dokumentumot, amely kijelenti, hogy alkalmas a merülésre (úgy éreztem, ez utóbbi túlzás).

A tengeri zsaruk útközben megállították a hajónkat is, hogy ellenőrizzék az iratainkat, szóval komolyan veszik. A sziget körüli területet 1984-ben a legmagasabb szintű tengeri rezervátummá nyilvánították, ez az első ilyen jellegű Spanyolországban, köszönhetően az Alicantei Egyetem tengertudományi tanszéke által végzett kutatásnak, amely felhívta a hatóságok figyelmét annak fontosságára. Bravó!

Azt mondták nekem, hogy Grouper lesz a merülés fénypontja, és Pablo, a vezetőm és a haverom elmagyarázta, hogyan kell megközelíteni őket. „Eléggé félénkek, ezért hozzá kell osonnunk… semmi hirtelen mozdulat, és próbáljunk lassan mozogni anélkül, hogy túl sok buborékot fújnánk ki – különben eltűnnek” – mondta.

A rögzített kikötési kötél könnyű leereszkedést biztosított a RIB-ből a 26 méteres tengerfenékre. Jó érzés volt búvárkodni a ruha ismét egy jó kis UK után drysuit-búvárkodás az előző héten, és a víz nem csak tiszta kék volt, hanem hívogató 26°-os is. Egy áramlat tartotta felfelé a szívverésemet, amikor elértük a maximális mélységünket, elérve azt a sziklacsíkot, amely ezt a bizonyos merülési helyet alkotja.

Pablo elment dolgozni, és érdekes kis lényeket keresett, hogy megismerjem.

Ezután egy hatalmas barracuda-raj ellopta a show-t egy légy mellett, csak a fejünket sodorta – ezek a srácok egyáltalán nem voltak szégyenlősek.

Íme egy barracuda tény: számold meg a gyűrűket a mérlegén és az otolitján

(a belső fülben lévő szerkezet), és a szám megegyezik a hal életkorával!

PABLO GYORSAN MOZOTT és végül átvezetett a szikla gerincén, amelyen merültünk, és a durva mediterrán tengeri fű hatalmas mezőjébe, a Posidonia oceanicaba vezetett.

Később megtudtam, hogy ezt a fajta tengeri füvet egyidősnek tartják az emberiség hajnalával, és bizonyos esetekben körülbelül 200,000 XNUMX éves múltra tekint vissza. És ott találkoztunk a csoportossal – sokan közülük.

Abbahagytam a számolgatást 17 egyednél, akik tehéncsordaként legelésztek, ameddig a viszon látni engedte.

Pablonak igaza volt – ezek a fickók nyűgös vadállatok voltak, és még a leggyengédebb mozdulatokkal is elszálltak.

A tehénkeszeg egyszerre 20-30 csapatban jelent meg, és élvezettel néztem ezeket a halakat, amint a fűben intézték dolgukat. Úgy tűnt, nem is aggódtak túlságosan a jelenlétem miatt, és úgy tűnt, hogy kordában tartják a tengeri fű növekedését. Nagy számban élnek ott nudiágak, és időnként a muréna is feltűnt, bár ezek a legények tipegtek.

A merülés után és miután kipakoltuk a hajót, visszavittem magam a Tabarca-szigetre ebédelni.

A rendszeres kompok néhány euróért oda-vissza szállítják a turistákat, az éttermekben kínált tenger gyümölcsei pedig baromi jók. Tabarca egy roppant kis hely, határozottan alulmerült, és tengeri rezervátum státuszának előnyei azonnal nyilvánvalóak.

KÖVETKEZŐ AZ ÉN A Costa Blanca-i minitúra Vila Joiosa városa volt, ami visszavitt északra, ismét Alicante mellett, és Benidorm (nyelés) irányába.

Az volt a feladatom, hogy régészekkel merüljek a Bou Ferrer római rakományroncsán, a helyi Ali Sub búvárközpont RIB-je és hengerei segítségével – izgalmas idők!

Az első kérdésem a Bou Ferrerrel kapcsolatban valószínűleg a tiéd lett volna – a roncs majdnem 2000 éves, akkor honnan tudod, hogy hívják?

Antonio Espinosa Ruiz, a római maradványokhoz kapcsolódó helyi múzeum igazgatója tudott segíteni ebben. "Lényegében nem tudni, hogy hívták a hajót, így mindkét búvár vezetéknevét kapta, akik körülbelül hét éve felfedezték." Bou & Ferrer búvárok véletlenül találták meg a helyszínt, miután lehorgonyoztak egy közeli területről, amelyet kezdetben érdekeltek.

A RIB-ünk találkozott a régészek kutatóhajójával, amely már kikötött a Bou Ferrer lelőhely felett, és sikerült egy laza merülési tájékoztatót szereznem Carlos de Juantól, az ásatási projekt koordinálásáért felelős fickótól.

Carlos elmondta, hogy négy-öt régész dolgozott a helyszínen 40 perces műszakban, a francia haditengerészet búvárasztalaival, amelyek 40 percet adtak nekik 26 méteres magasságban, pár ésszerűen rövid dekomegállóval.

29%-os nitrox keveréken és szabadidős búvárasztalokon búvárkodtam, így csináltam a saját dolgomat. Követtem a búvárokat a kristályvízben, amíg el nem értük a 26 métert, ahol a dolgok teljesen megváltoztak.

Ha azt mondjuk, hogy valaki „felrúgta az alját”, az alulmondás lenne!

Ez volt az első alkalom, hogy meglátogattam egy működő víz alatti régészeti lelőhelyet, de sejtettem volna, hogy a vizuális körülmények nem biztos, hogy ünnep- búvár szabványok.

Csövek tömege, amely a fenti csónakból az ipari porszívókhoz juttatta a levegőt, lendült, miközben úgy tűnt, hogy hatalmas csövek szabadon mozogtak a tengerfenéken a nagy műanyag vödrök mellett, amelyekben a jó ég.

A látótávolság a legjobb esetben sem volt több egy-két méternél. A régészek munkájuk során homokot szívtak ki egy árokból, amelyeket azért készítettek, hogy feltárják a római hajó fatörzsmaradványait, és sok újszerű állapotú amforát gyűjtöttek össze.

Ezeket az edényeket fűszerek, halak, olajok és borok szállítására tervezték, és megtudtam, hogy a talált példányok némelyike ​​még tartalmazott a rakomány egy részét.

Az oldalon töltött időm vége felé a láthatóság drámaian kitisztult. A tengerfenéket a többi búvár előtt hagytam el a fenékidő korlátai miatt, de bő 10 percnyi megtekintéssel kényeztethetem magam a maradványok feletti 15 méter magasról, miközben a kikötési kötélen lógtam.

Micsoda kiváltság volt, hogy belemerültem a történelem egy darabkájába, amelyet csaknem két évezred óta olyan kevesen érintettek meg.

Délután eléggé lázasan hagytam a vizet!

A HAJÓ TELE VOLT, és mindannyian követtük Gosiát. Azt hittem, hogy ez káoszt teremthet, de sikerült kikerekednünk, és megtaláltuk a saját terünket.

Az óceán vadászai életre keltek, és az első percekben több polip is találkozott velünk.

Egy pár kis konger angolna kikapott egy halat a zátonyról, és egy nagy, magányos és morcosnak tűnő barracuda önkéntelen sikoltozást váltott ki belőlem, ahogy váratlanul megjelent a bal szememtől néhány centiméteren belül (Gosia hallott engem).

Csak az utóbbi években kezdtem igazán élvezni az éjszakai búvárkodást – azt hiszem, az ízlésünk változik, ahogy öregszünk. Ez a merülés, bár nem bővelkedett szórakozással, érdekes volt, és igazi fénypontokat adott, beleértve a kongeretetés-őrületet a tetején.

Számos tengeri skorpiófaj él a helyszínen, és jó volt látni őket a nagy remeterák és a tüskés homár mellett.

Nem idegen számomra a spanyolországi búvárkodás, de tapasztalataim szerint sok brit az.

Korábban mindössze két-három alkalommal láttam brit búvárt spanyol hajón, és ezen az úton eddig még nem találkoztam senkivel.

Benidorm nyüzsgésével a hátam mögött, és némileg megváltozott kilátással a helyről, tovább motoroztam Calpe városa felé, amely még északabbra van.

Egy nagy szikladarab, vagy Penon de Ifach, ahogy nevezik, uralja ezt a partsávot. Ez egy gyönyörű vadállat – egy óriási 332 méter magas, és egy „természeti park”-nak nevezett, amely bár bizonyos mértékű védelmet nyújt, nem tartalmazza azt, ami a víz alatt van.

CALPE'S DIVE & DIVE búvárközpont kivitt a hajójával megnézni, és Robert holland idegenvezetővel párosítottam.

A kalandhoz számomra mindig hozzátartozik az utazás egy merülőhelyre, és ez a helyszín sem kivétel – a Penon de Ifach szikla önmagában is ok arra, hogy oda merüljek.

Ez volt az utolsó és legsekélyebb merülésem a héten a Los Arcos nevű helyszínen (kitaláltad, az Arches).

Robert egy sor csinos kis átúszáson vezetett végig, nyugodt tempóban, a fény gyönyörű szilánkokban vérzett minden egyes kilépési ponton.

Több a Tabarca-stílusú tengeri fű nőtt ott, de a halállomány ellentét azonnal szembetűnő volt. Egy-két polip megjelent, de csak egy kis hal.

A 10 méter körüli küszöbnél maradtunk mindaddig, és lejjebb haladtunk, hogy átugorjunk néhány hatalmas sziklatömbön, ha nem tudtunk elpréselni mellettük.

A felszínen egyórás kellemes búvárkodás után Robert elmondta, hogy úgy gondolta, hogy a szivacshalászat megviselte a területet, ami a homárok és hasonlók hiányát is okozta.

Látványos hely a víz felett és alatt is, de a mélyebb búvárkodás itt szerintem több látványt nyújtana halas szinten.