Három hideg repedés

BÚVÁRZÁS ELVETT az évek során néhány nagyon izgalmas helyre, de van egy konkrét úti cél, amely a kívánságlistám tetején maradt.
Ha izlandi búvárkodásra gondolunk, azonnal a Silfra-hasadék jut eszünkbe, ahol a világ legtisztább vízében lehet merülni, és egy pillanatra megérinteni az eurázsiai és az észak-amerikai tektonikus lemezeket is.
Természetesen engem is vonzott Silfra, de kíváncsi voltam arra is, hogy Izland milyen finomságokat kínál a búvároknak.
A Dive.is, „Izland vezető búvár- és szabadtüdős merülési szolgáltatója” (ahogyan azt a weboldala állítja) meghívott, hogy három napot töltsek el a tengeri, tavas és belvízi hasadékos merülőhelyek keverékének megkóstolásával. David Sigurþórsson menedzser és én e-mailben tartottuk a kapcsolatot a látogatásom előtti napokban, és a közelgő hétvégi időjárás miatti aggodalmak több módosítást is eredményeztek a javasolt útvonalon.
Mire az izlandi talajt (vagy inkább lávát) csapó szélben és esőben megérintettem, megbeszéltük, hogy búvárkodunk néhány szárazföldi helyen – a tengernek még várnia kell.
Silfrának fel kell vennie a listát, mert végül is ki látogat el először Párizsba anélkül, hogy megnézné az Eiffel-tornyot? A Bjarnagjá és Davíðsgjá merülőhelyek alkotják a számokat, úgyhogy kezdjük Bjarnagjával.

EGY MAROKOK LELKESSÉG Amerikaiak csatlakoztak hozzánk a búvárközpont kisbuszában, egy magányos német lánnyal. Útközben történeteket cseréltünk kedvenc helyi merülőhelyeinkről (szerették a tavakat és a bányák aknáit), én pedig elcsodálkoztam a csodálatos, holdszerű tájon, miközben tovább motoroztunk.
Az ősi lávamezők mindent alkotnak, ami nem hegy vagy tó, és az utak azokra emlékeztettek, amelyek az új-zélandi déli sziget körül kanyarognak. Geotermikus gőz és forró víz csóvái lövellnek ki a földből sok helyen, és meglepődve tudtam meg Davidtől, hogy az egész országot ez a megújuló energiaforrás táplálja és fűti.
Több aknaművel később megérkeztünk a semmi közepébe. Két elhagyatott vadnyugati stílusú épület volt minden, ami kiemelkedett az egyébként sivár, de gyönyörű tájból.
A furgont az egyik épület mögé, a süvítő szél szélébe helyeztük. Ez a hely valójában nagyon közel van a tengerhez – talán csak 500 méterre. A ma már elhagyott, vízzel teli repedés egykor élő tőkehal tárolására szolgált. Az ötlet az volt, hogy az óceánhoz oly közel lévő enyhén sós víz lehetővé teszi a tengeri halak életben tartását, mielőtt továbbszállítják őket.
Az ötletnek egyértelműen megvoltak a hibái, mert ma már csak búvárok látogatnak.
Aki csak „elhalad” ezen a keskeny hasadékon, nem is sejtheti, hogy a felszín alatt akár 19 méteres mélységet is el lehet érni. A skót származású Dive.is kalauz, Fraser és én megtettük az első merülést, míg a társaság többi tagja összeállította a felszerelését.
Ahogy leereszkedtünk a 2 méter széles repedésbe, az ujjaim, amelyeket csak 5 mm-es kesztyű véd, elkezdték érzékelni a hideget. A haloklin időnként elhomályosította a látásomat, és nagy adagokban koncentrációra volt szükség a tökéletes felhajtóerő fenntartásához.
A hasadék falait olyan algák borították, amelyek csak a leghalványabbak uszony-rúgások kimozdítani. Mire az aljára értünk, nagy csomók kezdtek záporozni ránk (őszintén nem én voltam).
A hasadék egyik végén több bálnacsont hevert az alján (nem, soha nem tartottak ott élő bálnát), a másik végén pedig egy pár tengeri kökörcsin.
Annak ellenére, hogy közel van, a hasadék valójában nem nyílt meg a tenger felé, így bárki találgathatja, hogyan kerültek oda. A kökörcsin végén egy 20 méter hosszú barlang található, de ez nem a nap volt a terület felfedezésére.

AZ ÚJJAIM ELŐTT teljesen használhatatlanná tette a 3°-os víz, lelőttem pár felvételt a fényképezőgépemről. A keskeny repedésbe beáramló fény az algakupacokkal együtt egészen kísérteties élményt nyújtott, és néhány kör e viszonylag rövid repedés után feljutottunk a felszínre.
Az amerikai legénység vízre szállt, én pedig körbejártam a környéket, megelégedve azzal, hogy végre felpattintottam az izlandi búvárcseresznyémet.
Más útvonalon mentünk vissza a reykjavíki bázisomra, ahol több őskori kinézettel töltöttük ki az egyórás utat. Az estét azzal töltöttem, hogy megkóstoltam a drága helyi kézműves söröket egy csomó divatos kinézetű helyi lakossal.
A második napon még több repedéses merülést vártunk, de ezúttal a Thingvellir-tóban kezdjük a merülést, ahol az egyik oldalon a repedés Davíðsgjá (vagy David's Crack) található. A Dive.is ezt az oldalt „Silfra sötétebb, vadabb testvéreként” hirdeti, és megígértem, hogy meglesz a helyünk magunknak.
Két bejárati pont lehetséges, az egyik a tó partján található parkoló mellett, a másik pedig az aljnövényzetben való túrázást igényli. Ez utóbbi közelebb volt a repedés szájához, és elkerülte a 10 perces hideget uszony egy jellegtelen tómeder fölött, így nekivágtunk – expedíciós stílusban.
Kilenc búvárból álló csoportként kellett merülnünk, ezért felvettem a felszerelésemet, hogy a banda előtt bejussak a vízbe, pusztán fényképezési okokból. Mire az utolsó búvár a vízbe ugrott, a kezeim már zsibbadtak, de 10 percig egyedül gyönyörködtem a helyszínen. Irigykedve néztem a búvárkalauz pirítósnak tűnő száraz kesztyűit.
A víz tisztasága kivételes volt, de a merülésem...számítógép 3°-ot regisztrált, és biztos vagyok benne, hogy az enyém szabályozó szabad folyásig viszketett. Ennek ellenére izgatott voltam, hogy ott lehetek.
A falakat és a padlót sziklák alkották, de enyhe üledékpor borított mindent. Ezek a repedéshelyek a domborzatuk emelkedése és süllyedése miatt az ember felhajtóerejének igazi próbáját jelentik.
Hívogató megjelenésű barlangok és barlangok is megjelentek időnként.

TIZENNYOLC MÉTER ez az a maximális mélység, ahová az idegenvezetők elviszik a vendégeket, mert a világszínvonalú láthatóságnak köszönhetően rendkívül könnyen elveszíthető az, hogy milyen mélyre mész. Sajnos ezt a mélységi korlátot sok helyen csak a közelmúltban vezették be, néhány halálos áldozat után.
Tovább jutottunk a repedésbe, amely több méterrel szélesebb volt, mint az első merülésünk, és végül hirtelen egy sziklafallal végződött az egyik végén.
Davíðsgjá nem egy, hanem két egymással párhuzamos repedéssel büszkélkedhet, és mire a másodikból egy kört teljesítettünk, a kezeim már a leesés határán voltak (ígérem, hogy a hideg kezeimről többet nem beszélek).
Azt mondják, hogy Davíðsgjá-n búvárkodás közben pisztráng is elkísérheti őket, de biztosan másként is elkötelezték magukat, amíg itt voltunk. Kezdtem megkóstolni ezt a búvárkodó pacsirát, és biztos vagyok benne, hogy az én általában sós készletem is hálás volt egy jó öblítésért.
Izlandi tartózkodásom alatt sűrű, alacsony fehér felhő lógott, és időnként esett az eső, de a megkérdőjelezhető időjárás mintha csak szépséget adott volna ennek a vad és ősi tájnak.
A búvárkodásunk csak délelőtt zajlott, de mindkét oldalon ésszerűen hosszú utakkal a nap nagy részét felemésztettük. A nyár az ideális időszak a látogatásra a véget nem érő nappali órák miatt, ezeket kihasználva esténként kirándultunk. Ezzel szemben télen a nap már délelőtt 11 órakor felkel, és délután 3 órakor nyugszik.
Harmadik, egyben utolsó búvárnapunk reggelén begurultunk Silfra parkolójába, ahol már száguldoztak a kisbuszok és mintegy 50 búvár és snorkeller felszerelése.
David elmagyarázta az időzítés fontosságát a repedés merülésekor, ha el akarjuk kerülni a tömeget. Ő és én mentünk először, a német búvárral együtt, és ő vezette újra az amerikai párt a második merüléskor.
A jól karbantartott parkolóból egy köteles ösvényen keresztül egy fémlépcsőn másztunk le a Silfra hasadék első részébe.
A gondozott ösvény és bejárati pont, valamint a rengeteg turista búvár és sznorkelező (sokkal több búvár, mint búvár) egy kis turisztikai futószalagnak tűnt, de a Világörökség részeként, jól karbantartott és irányított, azt hiszem, lenni.
Mindenesetre izgatott voltam, hogy elmerüljek. Egy fájlban David megengedte, hogy végigvezessem a Silfra Big Crack-et, az elsőt a négy rész közül. Itt állítólag több mint 100 m a látótávolság, és a víz ismét 3°-os volt.
A hasadék alja egyszerre 30 métert emelkedett és süllyedt, és körülbelül 15 méteres mélységet tartottunk fenn, hacsak nem kényszerültünk sekélyebbre.
Nagyon szerettem volna felfedezni a helyszín mélyebb részeit, és talán ha a csoport többi tagjának figyelme nélkül merülnék, ez lehetséges lett volna.
A hatalmas Silfra-csarnokon át a félelmetes katedrálisba uszonyosodtunk, ahol a hasadékmeder helyenként inkább vastag fehér üledékké, mint sziklává változott. A víz kék árnyalata feltűnő volt, és a helyszínt mindvégig magunknak tartottuk. 40-XNUMX perc körülbelül annyi, ameddig el akarsz merülni (elnézést, megint azok a kezek), és mire a végén eléred Silfra hatalmas lagúnáját, készen állsz a kilépésre.

A LAGÚNA TERÜLETE egy széles sík rész, talán csak 5 méter mély, de itt értékeli igazán a világszínvonalú láthatóságot. Az ágyat ebből a fehér üledék alkotja, és ügyeltem az uszonyvágási technikámra, hogy ne rontjam el a következő búvárcsoport vizét (főleg, hogy olyan jó, ha egy vezetett társasággal merülni kell).
A kijárattól egy kötéllel megkötött ösvény vezeti vissza a búvárokat és a szabadtüdős merülőket a fő parkolóba, ahol emberek tömegei készültek élményeikre.
Annak ellenére, hogy Izland néhány nyilvánvaló természeti szépségű területe, mint például a Silfra és a Gejzír annyira turistáknak érzik magukat, beleszerettem az országba, és amint felfedeztük, el lehet merülni a hatalmas szépségű területeken a tömegtől.
Az itteni búvárkodással csak a felszínt kapargattuk, és jövő nyáron tervezem, hogy visszatérek, hogy többet fedezzek fel.
Egy részem minden kalandvágyó búvárt arra akar buzdítani, hogy fedezze fel Izland búvárkodását; egy másik részem nem, csak azért, hogy ezeket a fantasztikus oldalakat magamnak tartsam!