Tulamben mesterhármas

archívum – Far EastTulamben mesterhármas

Mint a hajdani lovag egy szent küldetésben, NIGEL WADE végre szembesül azzal a lehetőséggel, hogy egy epikus utazást egy izgalmas végkifejletig hoz – egy balinéz helyszínen, amelyet már négyszer meglátogatott! Meg tudja felelni a kőbányája az elvárások súlyának?

VÁRTAM AZ ÉN egész búváréletet, hogy megpillanthassák e rejtélyes és ritka lények közül csak egyet, akik jóval több mint 100,000 XNUMX mérföldet tesznek meg, hogy eljuthassanak azokra a helyekre, ahol élnek, abban a hiú reményben, hogy találkozhatnak a víz alatti fotósok világának szupersztárjával.
A múltban többnyire azzal üdvözöltem: „Itt kellett volna lenned a múlt hónapban”, vagy ami még rosszabb: „Nem, évek óta nem láttunk ilyet”.
Így képzelheti a meglepetésemet, amikor a búvárvezető Nina a délutáni merülési eligazító előadása közben véletlenül beleejtette a mondatba „és itt is láttunk néhány orrszarvút”.
A szőrszálak felálltak a karomon, és borzongás futott végig a gerincemen, ahogy az izgalom szintje azonnal leszállt a mérlegről. Ezt néhány másodperccel később rettegés követte, amikor eszembe jutott, hogy hányszor hallottam ugyanazokat a szavakat, de ezt a megfoghatatlan állatot feltűnőnek találtam a hiánya miatt.
20 perc eredménytelen keresés után felgyorsult a pulzusom a búvárkalauz és a megfigyelő Norris láttán, aki a piszkos, fekete homokos tengerfenék fölött lebegett.
Egyik kezével a vizet ütögette, a másikkal pedig az eldobott szemétnek tűnő tárgyra mutatott.
Közelebb hajoltam. A várakozás elektromos volt, de gyorsan elpárolgott egy gyönyörű, csíkos csodabogár láttán, nyolc függeléke különböző irányokba kígyózott, miközben szárra állított, hosszúkás szemei ​​ellenőrizték a zűrzavart.
Nem lett volna szabad lezuhannom, de igen – lehetetlen volt leplezni csalódottságomat. A vállam leesett, és egyszerűen végigcsináltam néhány csettintést.
Norris látta, hogy a szívem nincs benne, és megragadt a karomnál. Zavarodott tekintettel ismét rámutatott, ezúttal néhány méterrel a kicsi mellett polip.
Követtem az útmutatást, és a legrondább bögréket pillantottam vissza rám, egy olyan lényt, akinek arcvonásai csak az anyja tud szeretni. Hatalmas, fehér esernyőszerű szemöldöke volt, és felfordított orra viktoriánus bajuszra emlékeztetett. Ezt a fajt általában lapátlapátnak hívják – várjunk csak – Rhinopias!
Gyönyörű pillanat volt, és a múltkori csalódottság és eredménytelen keresések elolvadtak, ahogy a szívem a mellkasomban dobogott.
Ez a kis vízi ikon mozdulatlanul feküdt az algákon és a fekete homokon, mellkasára támasztva stabilizátor és pózol, mint egy profi modell, miközben takarékosan rögzítettem a képét a fényképezőgépemmel.
I was lost in the moment, enjoying every second of this long-awaited meeting while trying to ignore the frantic tank-banging coming from a few metres away.
Vadul gesztikuláló kalauzaim kérlelhetetlenek voltak, és eltökéltek voltak, hogy felhívják a figyelmemet, ezért vonakodva hagytam el a rózsaszín lapátlapátot, és azon tűnődtem, mi ez a felhajtás. Aztán megdermedtem, elernyedt állkapocs, ahogy néztem, nem egy, hanem két másik orrszarvú, amelyek néhány lábnyira hevertek egymástól.
Mindkettő mélyvörös színű volt, de nagyon eltérő megjelenésű – az egyik egy másik sima bőrű lapátlapát volt, míg a másiknak csipkés függelékei voltak foltos vörös testén.
Ez a faj, a frondosa, talán a legcsodálatosabb lény, akit valaha láthattam a víz alatt.
The Rhinopias is a creature that’s haunted my dreams, inspiring me to travel to the far-flung corners of Asia and beyond – and here I was, face to face with three of them. I felt as if I’d scored the ultimate hat-trick.

A TULAMBENT MINDENKÉNT TEKINTIK Bali északkeleti búvárepicentruma. Az Agung-hegy árnyékában megbúvó tengerparti halászfalu vulkanikus partvonala mentén számos búvárhely található, de kevés olyan luxus vagy jobb helyen van a búvárok számára, mint kéthetes otthonunk, a Villa Markisa.
Az üdülőhely Christiane Waldrich ötletgazdája és otthona, aki 2002-ben merült először a Tulamben fekete homokos lejtőin. Talált egy víz alatti birodalmat, amely gazdag biológiai sokféleségben, de a meztelen ágak iránti szeretete motiválta őt a terület további felfedezésére. a folyamat, amelyet több mint 600 fajt fedezett fel és rögzített ezeknek a sokszínű tengeri csigáknak.
Christiane felépítette a Villa Markisát kedvenc állatvadászterülete mellett a Seraya Secretsnél. Az üdülőhely bungalókból, villákból és jól felszerelt szobákból áll a főépületben, úszómedencével, bárral, étteremmel, gyógyfürdővel és természetesen egy teljesen felszerelt búvárközponttal.
Since its discovery, Seraya Secrets has become established as one of the world’s best muck-diving sites. Creatures that are seemingly rare in other parts of Indonesia regularly make an appearance here.
Harlekin garnélarák, ghost pipefish, mimika polip a törpe csikóhalak pedig csak néhány a néhányon belül gyakran előforduló lények közül uszony-rúgások a Villa Markisa búvárközpontjában.
Az első merülésünkkor Sumatra balinéz idegenvezető számos gyönyörűen megjelölt tigris garnélarákra mutatott rá. Találtunk néhány igazán apró békahalat is – bocsánat, mondtam, hogy mi? Némelyik olyan kicsi volt, hogy nem is láthattam őket nagyított kereső nélkül, mivel kizárólag a fiatalabb férfi éles szemére és tapasztalatára kellett hagyatkoznom.
Meglepő módon a meztelen ágak észlelése nagyon kevés volt, és ez az ellenkezője a tavalyi látogatásunknak, amikor is bőségesnek tűntek.
Ennek kétségtelenül az az oka, hogy a jelenlegi El Niño végigsöpör a bolygón, megemeli a tenger hőmérsékletét, és arra készteti a bajba jutott állatokat, hogy a partvonaltól távolabbi mélyebb, esetleg hűvösebb vizeket keressenek.
Azok, akik nem tudnak mozogni, gyakran megszenvedik a következményeket, mint néhány kökörcsin esetében, kifehéredett fehér csápjaik, bár szép megjelenésűek, életük utolsó szomorú fájdalmait jelzik.

A TULAMBEN NEM TÖRTÉNIK sárbúvárkodás azonban. Öt percre északra Markisa kis búvárhajóján fekszik a világ egyik leghíresebb roncshelye.
Az USAT Liberty-t 1942-ben megtorpedózták és megsérült a Lomboki-szorosból. A Singaraja-i kikötő felé vontatták, de mivel túl sok vizet vett fel, Tulambenben partra vetették, hogy rakományát és szerelvényeit megmentsék.
A maradványok az Agung-hegy 1963-as kitöréséig rozsdásodtak a tengerparton, és az ebből eredő földrengések és a magmaáramlás miatt a roncs legurult a partról.
Jelenleg a jobb oldalán fekszik, mintegy 30 méterre a strandtól, teljesen beborítva a gazdag korallnövényekkel.
Az elmúlt években a roncs egy nagy emelőiskola otthona volt, szoros tornádókat képezve a Liberty felépítménye felett és körül. Csalódottan vettem észre, hogy ezek a sokat fényképezett halak már nincsenek jelen, hiszen néhány éve csendesebb vagy termékenyebb vadászterületekre költöztek.
The current Liberty A-listers are the resident bumphead parrotfish. These huge corallivores spend the night resting in the shelter of the hull before congregating at the stern as the sun’s rays start to penetrate the water. They briefly cruise the reef slopes, before dispersing to munch their way around Tulamben’s numerous coral reefs.
A legjobb idő a vízben lenni reggel 6 óra körül van, a nap néhány perccel később kel fel. Ez egy hajnal előtti kezdést jelentett ébresztőórákkal és erős kávéval, de még ebben az istentelen órában is más búvárokat lehetett látni a vízben, ahogy legurultunk a hajóról, ami bizonyítja a merülőhely népszerűségét.
A dudorok már ébren voltak, és látszólag tisztálkodtak, miközben lustán hemperegtek a homokos lejtőkön. Ezeknek a neandervölgyi kinézetű állatoknak a látványa kiszorította az alvásmegvonás minden gondolatát a fejemből, amikor csatlakoztam a csodálóihoz.
Maga a roncs a tengeri élővilág kincsesbányája. A legtöbb négyzetcentiméternyi rozsdásodó fémet színes szivacsok, korallok és gorgoni legyezők kaleidoszkópja díszíti, számtalan halfajjal, rákfélével, lábasfejűvel és puhatestűvel, amelyek osztoznak az ingatlanon.
Minden merülés, amit a Liberty-n végrehajtottam, támadásnak tűnik érzékszerveim ellen, és váratlan találkozásokat szül. Ez a merülés sem volt másképp: két törpe csikóhalat láttak, amelyek az orrban fészkeltek sárga tengeri fantáziájában, és egy Chromodoris nudibranch-t, foltos oldalán egy stoppoló császárgarnélával.

HA SZÁKRA VAGY RONCSOKRA MERÜL nem gyújt meg, a Libertytől közvetlenül délre fekvő terület szapora korallzátonyokat kínál, és ez lenne a célunk egy délelőtti merüléshez.
Belying the unimaginative name of Coral Garden, the site boasts a stunning anemone field housing differing species of clownfish at its summit. Further down the reef slope, the topography changes to the now-familiar volcanic black sand with sporadic coral outcrops.
Ezek közül az egyiket zsanércsőrű, cukorkás csíkos és piros sávos tisztító garnélarák látogatta, amelyek mindegyike mosási és felmosási szolgáltatást kínált a lakó halaknak.
Áhítattal néztük, ahogy a bíborvörös korallpisztráng lassan úszik körülötte a tisztítóállomást, természeténél fogva óvatos természetét félretéve merészen testtartással, türelmesen várva, hogy néhány garnélarák felpattanjon a fedélzetre, és aprólékosan kiszedje a parazitákat a testéből.
Lenyűgöző volt látni, ahogy egy potenciális garnélarák-vacsora magabiztosan mozog e félelmetes mini-ragadozó éles fehér fogai között, és egy évezredek óta tartó kölcsönös bizalommal megszületett partnerség révén saját ételt keres.
I’m a reef-nut and, as nice as Coral Gardens are, I wanted more. “That’s not a problem, Nigel,” Christiane told me. “We’re going further south to visit a really spectacular reef tomorrow – are you coming”? That has to be a trick question, I thought, overwhelmed by the anticipation of the coming day’s diving.
A kapitány ismét napkelte előtt indult el, és átszáguldott csónakjával az üveges vizek fölött, átölelve a partvonalat, miközben az Agung-hegy csúcsa először érte el a felkelő nap vörös fényét. Ez a kiemelkedő látvány már önmagában megérte a korai kezdés fáradalmait, de még több látványosság várt ránk.
Rövid út után megérkeztünk a piramisokhoz. Ez az oldal több tucat ember alkotta szerkezetből áll, amelyek különféle építőanyagokból épültek fel, köztük betontömbökből, gumiabroncsokból és fémcsövekből.

AZ ELSŐ ÜREGES PIRAMIS Az épület az 1990-es évek végén épült, és később továbbiakat is hozzáadtak, amelyek számtalan tengeri állat, szivacs és korall állandó lakóhelyévé váltak.
Az elsőt, amelyet meglátogattunk, egy aranyseprő-raj vette körül, átölelve a szerkezet körvonalait, miközben kitágultak és összehúzódtak az elhaladó planktonok vég nélküli keresése során.
Others were covered in crinoids, their feathered fronds appearing to soften the hard lines of the structures. The pyramids give way to a fringing reef made up mainly of large coral bommies, again teeming with life.
Bátorítottam Ninát, hogy pózoljon néhány fotóhoz egy sűrűn lakott kibukkanás mellett, és a pillanat megörökítésére koncentrálva mindketten lemaradtunk egy gyönyörűen álcázott, díszes kísértetpipahalról.
A festése szinte láthatatlan volt az általa utánzott krinoid mellett – remek munkát végzett, hogy jól láthatóan rejtve maradjon, olyannyira, hogy csak akkor fedeztük fel a létezését, amíg aznap este meg nem néztük a képeket. A piramisok és a szomszédos zátonyok olyan látványosnak bizonyultak, mint Christiane ígérte.
Az éjszakai búvárkodás a fekete homokos helyszíneken is emlékezetes találkozásokat hozhat. Miután a nap a látóhatár alá süllyedt Sidemnél, a három orrszarvú hazájában, a sasszemű vezető Norris ritkán látott fonalas skorpióhalat talált.
Ezek az apró példányok elképesztően hasonlítanak a Rhinopiasra, de csak egy hüvelyk hosszúak.
Egy másik első dolog számomra egy mototi felfedezése volt polip. This is a close relative of the blue-ringed octopus and has the same deadly cocktail of toxins stored in its saliva. Unlike its famous cousin, however, the mototi has only two iridescent blue rings, one on either side of its body, and these are displayed when the animal is excited or feels threatened.
Számomra Bali az ázsiai búvárkodás koronájának ékköve. Ez volt az ötödik felfedezőutam ott, ahol olyan víz alatti találkozásokat élveztem, amelyekről csak álmodtam.
Tulamben apró foltként jelenik meg Bali térképén, de a búvárkodás e hagyományos halászfalu körül szinte legendás státuszt kapott.

DOSSZIÉ
MEGKÖZELÍTÉS: Nigel Wade a Malaysia Airlines légitársasággal Kuala Lumpuron keresztül Denpasarba repült. Vannak más lehetőségek is a Heathrow-tól a szingapúri, hongkongi és dohai csomópontokon keresztül, www.malaysiaairlines.com. A közúti transzfer Tulambenbe körülbelül három órát vesz igénybe.
MERÜLÉS ÉS SZÁLLÁS: Villa Markisa, www.villa-markisa.com
EGÉSZSÉG: A legközelebbi rekompressziós kamra Denpasarban található.
VALUTA: Indonéz rúpia plusz amerikai dollár és euró.
ÁRAK: oda-vissza járatok az Egyesült Királyságból Balira 450 GBP-tól. A Denpasarból induló transzfer ára 60 euró irányonként. Hét éjszaka egy különálló bungalóban a Villa Markisában személyenként 1120 eurótól (két megosztás), teljes ellátással (napi háromszori étkezés plusz délutáni tea) 420 euróért 10 főre hét napra. 270 merülős vezetett parti merülési csomag 7 euró. A hajó díja merülésenként XNUMX eurótól (Tulamben terület).
LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK: www.indonesia.travel

Megjelent a DIVER 2016 októberében

Videó arról, hogy a búvár megérintette a bálnacápát egy jó #scuba #hírekben

TARTSUK A KAPCSOLATOT!

Szerezzen heti összefoglalót a Divernet összes híréről és cikkéről Búvármaszk
Nem spamelünk! Olvassa el Adatvédelem Ha többet akarsz tudni.
Feliratkozás
Értesítés
vendég

0 Hozzászólások
Inline visszajelzések
Az összes hozzászólás megtekintése

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

0
Szeretné a gondolatait, kérjük, kommentálja.x