Vulkáni tevékenység

KANÁRI BÚVÁR

A legnyugatibb Kanári-szigeten a szezonon kívüli két hét valószínűleg nagyon csendes lesz a felszínen, de hirtelen kitörnek a víz alatti kalandok. JO CAIRD elmeséli a történetet, STEVE PRETTY készítette a képeket.

El Bajon kráter.

MERÜLÉS EGY KIVÁLTAN vulkán minden rendben van, amíg eszébe nem jut, hogy néha kitörnek a vulkánok. Valójában csak hat éve, és csak egy rövid RIB-útra volt, hogy egy másik tengeralattjáró vulkán olvadt lávát és mérgező gázokat lövellt ezekbe a vizekbe El Hierro déli partjainál, a Kanári-szigetek legkisebb partjainál. három hónapig folyamatosan.

Ez a kitörés hátborzongató zöld árnyalatúvá változtatta a tengert, elpusztította a tengeri élőlényeket, és kiürítették La Restingát, azt a falut, ahol tartózkodom.

Szerencsére El Bajón, El Hierro leghíresebb merülőhelye elég lélegzetelállító ahhoz, hogy elvonja a figyelmemet erről az aggasztó felismerésről. Mire lezuhanok a bójavonalról a vulkán két tornya közül a magasabbik tetejére, és erős áramlattal szemben úszva egy hatalmas zebratengeri keszeg kötelék mellett, a lebegő lávabombák és a mérgező tengerek gondolatai távol állnak a fejemtől. .

Nagyjából az egyetlen dolog, ami most megfordul a fejemben, az: "Hűha!"

La Restinga búvárhelyeinek többsége meglehetősen közel található a parthoz, változatai egy nagyon élvezetes témának – lejtős zátony, amelyet El Hierro ősi geológiai múltjának egy szakaszában a láva a tengerbe áramlása alakított ki, és számtalan sekély barlang.

A területet hatalmas számú tengeri faj kolonizálja, az algák szivárványától a zebratengeri keszegig, és úgy tudjuk, nyár végén és ősszel áthaladó manta ráják, cetcápák, delfinek és teknősök látogatták meg.

A La Restingától nyugatra húzódó Mar de Las Calmas védett az uralkodó szelektől, ami azt jelenti, hogy még ha viharos is fúj a faluban (ami általában van), és a kiutazás göröngyös, a tenger majdnem mindig olyan lapos, mint egy palacsinta a búvárhelyeken a pont ezen oldalán.
Az El Bajón azonban más történet. A parttól 555 méter magasan található, elég hullámzó vizeken ahhoz, hogy elkeserítsem, a vulkán a tengerfenéken 60 méter körüli magasságban, apró krátere körülbelül 20 méter magasan, tornyai pedig 6 és 9 méter magasan emelkednek.

A muréna mindenütt észrevehető, de nem rejtve el lyukakba, ahogyan azt várnád; El Bajónnál a szabadban vannak, algákkal borított párkányokon és a vulkán kráterében ácsorognak.

A szürkületi csuhé – némelyik akkora, mint a lökhárító autók – kóborol a környéken, és tökéletesen boldog, hogy a búvárokat a rés közelébe engedi, miközben nyílhegyű pókrakok lógnak minden repedésben és hasadékban.

Egy firkás bőrkabát, amely közvetlenül a merülésem végén jelenik meg, elnyelő biztonsági megállót ad.

MIközben KIKERÜL a vulkán, amivel szembenézel, néhány percenként más aktuális helyzettel, a kellemes sodródás hirtelen úszássá válik, és fordítva.

Fárasztó, de egyben izgalmas is – különösen a kiállított tengeri élővilág sokfélesége miatt.

Egyrészt a 2011/12-es kitörés miatt bőséges itt az élet (a helyiek a halak számának hatalmas növekedéséről számolnak be ahhoz képest, amikor a vulkán tette a dolgát), másrészt azért is, mert a terület védett tengeri rezervátum.

A horgászat szigorúan szabályozott. A rezervátumon belüli 12 merülőhely mindegyikére egyszerre csak 12 búvár engedélyezett.

Itt nyüzsög, amikor a nyílt tengeri fajok a városban vannak, de ezen a szezonon kívüli La Restinga-i kiránduláson a haverommal többé-kevésbé magunknak a helyünk.

Naponta két-három búvárhajó indul ki, de a falu 10 búvárközpontjának többsége zárva van, és a kimenő hajók még korántsem tele vannak.

Míg a többi Kanári-sziget jelentős turisztikai célpont, El Hierro-t alig látogatják, ami azt jelenti, hogy azok az emberek, akik igyekeznek ide eljutni – szinte valamennyien spanyolok, többnyire őshonos Kanári-szigetek – kifejezetten búvárkodás céljából jönnek.

A januári La Restinga valóban nagyon csendes hely, ami nekem pont jó.

A tengeri élettől eltekintve a búvárok másik nagy vonzereje El Hierro vulkáni partvidékének geológiája. Utazásom első merülésem a Cueva del Diablo-nál (Ördög-barlang) van, amely 15 perces hajóútra van a tengeri rezervátumba, több mérföldnyi kopár, de gyönyörű lávafolyás mellett.

A Cueva del Diablo egy nagy barlang a sziklán, ahová valaha gyalog is eljuthattak az emberek. A 2011/12-es kitörést kísérő sok földrengés óta azonban már csak a vízből lehet megközelíteni.

Búvárként egy kisebb – de mégis tágas – barlang a közelben található, széles szájjal, amely egy homokos, sziklákkal borított tengerfenékre nyílik körülbelül 8 méter magasan.
Itt, mint minden búvárhelyen, számos trombita és egy bőkezű sárga szivacs locsolás ad otthont. Ez egy könnyű és élvezetes első merülés, és kezdőknek megfelelő első barlangi merülés.

MÉG CSINÁBB AZ ÍV közvetlenül a barlangon kívül, amely a sekély víz ragyogó kék színe előtt áll.

Van egy másik gyönyörű boltív El Tacarónban, egy merülőhelyen, a part mentén, közvetlenül a nevét adó, látványos természetes úszómedence mellett. Leereszkedve egy bójavonalon a pontról, követem a vezetőmet az algákkal borított láva kanyonján, mielőtt átkelnék a sziklás tengerfenéken, hogy visszatérjek a sziklákhoz, ahol kidugom az orromat a partot szegélyező kis barlangokba.

Útközben megpillantom az első ráját, egy lélegzetelállító pillantást arra, hogy milyen lehet itt, amikor ősszel átjön a megafauna.

Néhány nappal később visszatérek az El Tacarón medencéjébe, és a délutánt a hideg, tiszta vízben úszva töltöm (és nagyon érzem a hideget, miután merültem drysuit) és sziklamedencékben csobbanni a lányommal.

Míg a sziget többi fürdőhelye ki van téve a heves téli szeleknek, ez a védett öböl az év minden napján úszható.

Délután estébe fordulva friss halat sütünk a nyilvános grillsütőn, majd visszatérünk La Restingába a kanyargós úton a vulkáni vidékeken keresztül.

Ami a búvárkodás utáni kirándulásokat illeti, az El Hierro rendkívüli topográfiájának köszönhetően El Tacarón az egyetlen lehetőség.

Ahhoz, hogy szinte bárhová eljuthasson a szigeten, egy kialudt vulkánhoz, amelynek meredek lejtői egyenesen a tengerbe zuhannak, fel és újra kell mennie, és dekompressziós betegség kockázatának teheti ki magát, ha nem várt eleget az utolsó merülés után.

A La Restingából kivezető egyetlen út körülbelül 1200 méter magasra emelkedik mindössze 12 mérföldes távolságban, és csak az álmos El Pinar városa van elég alacsonyan ahhoz, hogy biztonságosan meglátogassa, ha aznap búvárkodik.

Így hát párommal, Steve-vel felváltva fedezzük fel a szigetet a lányunkkal a búvárkodástól mentes napjainkon. Jól működik nekünk, mert amúgy is tag-teaming búvárkodást és gyermekfelügyeletet dolgozunk ki, de nem mindenki fog örülni, ha ilyen távoli helyen ragad a tartózkodása idejére. ünnep.

A mindössze néhány étteremmel, két szupermarkettel és egy apró stranddal La Restinga meglehetősen gyorsan unalmassá válik, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy El Hierro elképesztően gyönyörű autóutakat, gyönyörű sétautakat kínál ősi erdőkön és több mint tucatnyi festői sziklás öblön és strandon. úszáshoz. Ez egy sziget, amelynek felfedezésére szeretne időt szakítani.

A Mar de Las Calmas parthoz közeli merülőhelyei közül a kedvenceim az El Salto és az El Desierto.

Ott található, ahol a vulkáni zátony találkozik egy fehér homokos „sivataggal”, amely körülbelül hat mérföldre nyúlik el a Punta de Orchilláig.

El Desierto ad otthont idegenvezetőm, Iñaki Cayónnak a Centro de Buceo El Hierro-ból, és azt állítja, hogy a világ legnagyobb kerti angolna populációja.

RÖVID ÚSZÁS UTÁN a bójától csoportunk felsorakozik egy végtelennek tűnő homokfolt szélén. Pillanatokkal később az angolnák kezdenek előbújni, egyre jobban előbújva a lyukakból, ahogy megszokják a jelenlétünket. Olyan messzire nyúlnak, ameddig a szem ellát (ami ma 30 méter körül van), számuk több ezer, ha nem tízezer.

A homokfolton átúszni, hogy elérjük a zátonyot, olyan, mintha egy hatalmas, érintésmentes ütővakondos játékot játszanánk – az angolnák eltűnnek, ahogy közeledünk, és újra feljönnek, ha már túl vagyunk.

A szomszédos El Salto kis, sekély barlangok csodaországa, amelyeket felülről gyönyörűen megvilágítanak a sziklán lévő természetes ablakok. Két látogatásom a helyszínen – az első egy tavaly megnyílt búvárközpont vezetőjével, a második Iñakival, aki 2001 óta van itt – tárgyi leckét ad a helyfoglalás fontosságáról egy ismert üzemeltetőnél.

Az első számú merülés teljesen élvezetes, de a második merüléskor megmutatom ennek a varázslatos helyszínnek a teljes terjedelmét, és a fotós-cimborámnak a kellő időt megadják, ahelyett, hogy rohannának.

Iñaki azt is tudja, hol szeretne elrejtőzni a jó dolgok, és rámutat sok tengeri élőlényre, amelyet egyébként hiányoltam volna, az El Desierto-i disznóhaltól az El Río-i homárig, amely La Restinga kikötőfala mellett található.

Túl szeles ahhoz, hogy a Mar de Las Calmason kívül búvárkodjak az utazásom néhány napján kívül, de örülök azoknak a merüléseknek, amelyeket ezen a területen sikerült megszorítanom.

Az El Río a szakadékokról szól, míg El Verilnél a lávaplatform puszta falban végződik, amely az utazás egyik leglátványosabb és legdrámaibb merülésévé teszi.

Előfordul, hogy az utolsó is, ami szerencsés, mert ahogy húzom az enyémet drysuit a fejem fölött, készen arra, hogy visszasétáljak egy rövid utat a búvárközpontba a kikötőtől, a nyaki pecsét felhasad.

Mintha az öltöny úgy döntött volna, hogy eleget láttam itt, és ideje hazamennem. Miután két hét alatt meglátogattam El Hierro búvárhelyeinek többségét, beleértve a csoport legjobbjait is, hajlamos vagyok egyetérteni.

De visszajövök – ha van valami, ami felülmúlja a búvárkodást egy kialudt vulkánon, az az, hogy közben egy manta sugarat látunk. Hozd az őszt.

EZ A PROJEKT SHARK TRIP minden bizonnyal profitált Dr. Elke Bojanowski, a Red Sea Sharks jótékonysági szervezet alapítója és igazgatója jelenlétéből. Előadásait mindig nagy látogatottság kísérte, és ezek a nyugodt előadások tele voltak információkkal a cápák azonosításáról és a vízben való viselkedésről – ez döntő fontosságú a cápaút során.

Elke számos tényt közölt nemcsak a cápák alkalmazkodásáról és evolúciójáról, hanem szomorú pusztulásukról is, amely főként a cápauszony-leválasztás következtében történt.

Azt hiszem, minden búvár, aki elhagyja a csónakot, újult tisztelettel, csodálattal és megértéssel fogadta ezeket a csodálatos csúcsragadozókat, amit megerősített a vízben való látványuk csodája, de Elke informatív előadásai is.

Nyilvánvalóan jó ötletnek tűnik többet megtudni tengeri környezetünkről, miközben élő fedélzeti kirándulásokon vagyunk. Egy kis plusz megértéssel továbbra is tengeri környezetünk szenvedélyes őrzői lehetünk.

Úgy hagytam el a Vörös-tengert, hogy biztos voltam búvárképességemben, jobban képzett, inspiráltabb és kétségbeesettebb, hogy lefoglaljam a következő utazásomat. Addig is boldogan megyek vissza a devoni partra, és búvárkodni fogok brit tengereinken, hínárerdőkön és színes hínárokon uszonyos uszonyos uszonyos.

Gyakorlom búvárkészségemet, és arról ábrándozom, hogy legközelebb mikor látok elrepülni egy mantát, vagy egy pörölycápa kígyót magam alatt az azúrkék tengeren.